Perros que tiran de la correa

Por fin tienes el perro que tanto habías deseado; él te adora, siempre está feliz de verte y resulta una compañía genial, pero en lugar de esos paseos largos y placenteros que habías imaginado con él, te encuentras que salir a la calle implica volver agotado y con dolores en los brazos por la forma en que tienes que tirar de la correa para evitar salir flameando como una cometa.

La mayoría de los perros no caminan tranquilos naturalmente, sino que deben ser educados para eso. Tienes que entender también que cuando un perro está entusiasmado por una actividad excitante como salir a la calle, lo normal es que quiera correr, por lo que no debes tomarlo como una mala conducta sino enseñarle pacientemente que tú quieres otra cosa de él.

Antes de salir es conveniente hacerlo jugar activamente dentro de la casa por un tiempo prolongado, así cuando llega el momento está algo cansado y no tan ansioso. Para eso resulta genial tirarle una pelota o un juguete y hacerle correr para alcanzarlo varias veces. Luego llega el momento de ponerle la correa; si tu perro comienza a saltar y ladrar, quédate quieto y en silencio hasta que se haya tranquilizado. Es importante que él entienda que debe estar quieto, así al momento de salir su mente estará más relajada. Repite esto las veces que sea necesario antes de enganchar la correa y abrir la puerta.

Una vez en la calle hay distintos métodos para controlar al perro, según su tamaño y su conducta. Lo ideal es enseñarle con premios. Lleva contigo unas golosinas para ir dándole cada 3 o 4 pasos mientras camina a tu lado. Tienen que ser bocadillos blandos y pequeños, fáciles de tragar. Así lograrás que el perro solo te preste atención a ti, en vez de ir mirando los alrededores. También debes felicitarlo y darle una caricia. Después de repetir la lección con éxito varios días, comienzas a espaciar las golosinas y reemplazarlas por palabras y caricias hasta que se acostumbre a caminar a la par tuyo.

Otra forma de entrenamiento para perros que ya han aprendido las órdenes básicas es empezar a caminar y cada vez que el perro se adelante y comience a tirar de la correa, te detienes bruscamente y le haces sentarse. Una vez que esté tranquilo comienzas a caminar otra vez y repites si vuelve a adelantarse. Si el paseo va más o menos bien, en vez de sentarlo cuando tira puedes darle un tirón brusco pero breve (algo que no lo lastime) con la correa y le dices NO; luego le felicitas cuando vuelve a tu lado y continúas. Con esto el perro aprende que cada vez que tira le obligas a detenerse de algún modo y él demora más en llegar a donde quería. Recuerda que es mucho más efectivo dar tirones cortos que tirar constantemente, pues el perro se acostumbra a caminar así y jala con más fuerza.

Es importante que camines con buen ritmo, pues si vas demasiado lento en esta etapa de aprendizaje será muy difícil que el perro logre frenarse para seguirte.

Veamos los elementos que vas a necesitar para las lecciones. La correa debe ser resistente, acorde a la fuerza de tu perro, y de no más de 2 m. Cuando haya aprendido podrás usar una más larga o extensible, pero no podrás tener un buen control de tu mascota durante el entrenamiento con una de estas. También deberás llevar una dotación de golosinas; un accesorio práctico aunque no imprescindible es el saco para guardarlas que se cuelga a la cintura. El collar puede ser uno sencillo de nylon con hebilla. Si vas a usar uno de ahorque o semi-ahorque, entonces no puedes usar la técnica de los tirones porque puedes lesionar su tráquea si lo haces con demasiada fuerza. Para tener un mejor manejo del animal el collar debe ir bien alto, justo por detrás de la nuca, pero no hace falta que esté demasiado ajustado, así tu perro caminará con comodidad. Para perros “indomables” o propietarios impacientes existen los collares tipo halti, que están diseñados para evitar que los perros tiren con un mínimo esfuerzo de tu parte. Estos funcionan muy bien, pero te conviene  hacer también las clases de adiestramiento para asegurarte de que podrás controlarlo aún con un collar común.

Toma esta info como base y adáptalas a los gustos y personalidad de tu perro. El objetivo es lograr que ambos disfruten el paseo sin que tú hagas un gran esfuerzo y sin que él regrese asustado por tanto que le has regañado. Evita enfadarte durante las lecciones porque será muy difícil que logres enseñarle nada en ese estado.

Comienza el entrenamiento y envíanos tus comentarios si necesitas ayuda o para contarnos lo bien que les ha ido!

Isabel Iglesias

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Estos anfibios son carnívoros, por lo que es necesario suministrarles proteína de origen animal, que puede estar viva o muerta. Sin embargo el movimiento es un gran estímulo para que los axolotes comiencen a comer, especialmente las larvas recién nacidas. Las pequeñas larvas tienen que alimentarse todos los días, pero cuando son jóvenes o adultos pueden comer entre 2 y 4 veces a la semana (comen menos cuando la temperatura es más baja). Ellos en general no comen de más, de modo que simplemente retira todo lo que hayan dejado y espera hasta que su abdomen haya recuperado su tamaño habitual antes de volver a alimentarlos. Como sus pequeños dientes no sirven para masticar y partir una presa, solo pueden ingerir alimentos que quepan en su boca enteros. Es importante darles presas criadas especialmente como alimento, sin contacto con insecticidas ni fertilizantes y sin parásitos. Les encantan las lombrices de tierra o de agua, pequeños peces (con cuidado porque pueden transmitir parásitos), tubifex, daphnia, larvas de mosquitos, artemias, pequeños crustáceos, gammarus, etc.

Puedes comprar peces pequeños como alimento y dejar que vivan y se reproduzcan en el acuario del axolote, que los comerá cuando tenga hambre. Es importante que los sometas a una cuarentena previamente para no traer enfermedades al acuario. Los gusanos de la harina también son fáciles de criar, aunque no es conveniente darlos todos los días, porque la cubierta de quitina es difícil de digerir. Otra buena fuente de alimentación ocasional son recortes pequeños de carne de pollo, buey o pescado, pero solo para los axolotes que estén acostumbrados a comer piezas muertas.

Siempre se recomienda ofrecer una dieta variada para una buena nutrición. Existen alimentos balanceados para anfibios que puedes ofrecer a tu axolote (aunque no siempre lo aceptan), pero es mejor que no sea la única dieta que reciba.

Los axolotes jóvenes son muy inquietos y nadan constantemente, luego se vuelven más tranquilos con el paso del tiempo. También van perdiendo la agresividad, pues son sumamente agresivos entre ellos cuando son jóvenes, sobre todo a la hora de alimentarse. Si bien son animales tímidos que prefieren ocultarse, pueden acostumbrarse al contacto con las personas, incluso hasta comer de tu mano.

Los axolotes alcanzan la madurez sexual al año aproximadamente, sin embargo puede haber variaciones importantes en la edad según la alimentación, calidad del agua y condiciones del acuario. Presentan algunas diferencias entre los sexos; los machos son delgados y tienen grandes glándulas alrededor de la cloaca que hacen que la zona parezca más “inflada”. Las hembras tienen la cabeza más corta y ancha y su cuerpo es más ancho para albergar los huevos. Si has decidido criar, te conviene esperar hasta que hayan alcanzado su tamaño adulto de 30 cm o más, especialmente en el caso de las hembras.

Finalmente, si te gustaría tener un acuario con diferentes especies conviviendo, entonces un axolote no es una buena elección. Estos anfibios tarde o temprano acabarán comiéndose cualquier compañero que sea más pequeño que ellos. Además es casi inevitable que los peces muerdan sus llamativas agallas; si son suficientemente grandes pueden lastimarlos bastante. En cuanto a alojar a varios axolotes, solo podrán convivir si son adultos y tienen mucho espacio. Los ejemplares jóvenes se morderán unos a otros, y si son de distinto tamaño, el más grande puede comerse al más pequeño y terminarás teniendo un solo axolote, pero bien relleno.

Isabel Iglesias

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A diferencia de otras salamandras, los axolotes generalmente se mantienen en estado larval toda su vida, conservando las branquias y sin desarrollar párpados. Incluso alcanzan la madurez sexual y se reproducen en este mismo estado. En raras ocasiones ellos hacen metamorfosis y se convierten en adultos similares a las salamandras tigre. Son animales totalmente acuáticos y  pueden tomar oxígeno del agua a través de sus branquias y de su piel, pero siempre salen a respirar aire en la superficie con sus pulmones rudimentarios.

En cautividad se crían axolotes de varios colores. La forma silvestre es marrón con puntos negros y amarillos brillantes. También se encuentran ejemplares negros, blancos, amarillos, blancos con branquias rojas y otras variaciones. Su tamaño alcanza entre 25 y 30 cm, dependiendo de la calidad del ambiente en el que vivan. Las hembras son más grandes y robustas y tienen la cabeza más redondeada que los machos.

Si quieres adoptar un axolote debes preparar un ambiente apropiado para él. Si bien no es una especie muy exigente, es importante que el agua sea de muy buena calidad. Al tener un tamaño de 30 cm necesitan un acuario largo, de aproximadamente 70-100 cm para poder nadar con comodidad. La profundidad debe ser de por lo menos 15 cm. Como toman oxígeno del aire no necesitas instalar un aireador, pero sí es importante poner un filtro con carbón activado y filtrado biológico que elimine los residuos nitrogenados. Es mejor que el filtro tenga un flujo de agua suave, ya que estos anfibios prefieren aguas estancas. El agua del acuario debe ser tratada para eliminar el cloro y no debe superar los 20ºC, o hasta 22 en verano. También debes realizar cambios parciales de agua cada 10-15 días aspirando los restos del fondo, pues los axolotes ensucian bastante el agua con sus deposiciones.

La ambientación del acuario es importante para el bienestar de cualquier especie que se encuentre en él. Si te gustan las plantas debes escoger ejemplares que prosperen con poca luz, ya que los axolotes prefieren ambientes sombreados. Es una buena idea buscar especies flotantes que limiten el paso de la luz. También se recomienda colocar las plantas o adornos en el centro del acuario, ya que les gusta nadar alrededor, pegados al cristal. Ten cuidado de usar adornos sin bordes filosos, porque por su tamaño son bastante torpes y pueden lastimar su piel sensible. Otro punto importante es la grava; escoge una que no sea muy pequeña para evitar que la ingiera cuando succiona restos del fondo. Si decides iluminar el acuario, busca una luz tenue, por ejemplo las luces LED azules  nocturnas. Si tienes suficiente espacio es conveniente crear un refugio con troncos de espuma o resina, sin rebordes.

No te pierdas la segunda parte de este artículo, donde podrás leer sobre alimentación y otros cuidados.

Dra. Isabel Iglesias

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Las aves están expuestas a la luz natural del sol cuando viven en libertad, pero esto generalmente no se tiene en cuenta cuando elaboramos una lista de sus necesidades en cautiverio. Actualmente está muy bien estudiada la importancia de la iluminación de espectro completo para reptiles en cautiverio, pero poco se ha pensado sobre esta necesidad en las aves.

Muchos animales y también los humanos sintetizamos vitamina D3 a partir de la exposición a la radiación UVB del sol. Sin esta vitamina no se absorbe correctamente el calcio de los alimentos y por consiguiente los huesos se debilitan (enfermedad ósea metabólica) o la cáscara de los huevos es deficiente. Estudios recientes han demostrado que la cantidad de esta vitamina aumenta en sangre cuando las aves se exponen a radiación UVB, aún comparándolas con aves que reciben suplementos de vitaminas en su dieta. Además la síntesis a partir del sol es un mecanismo natural, regulado por el organismo; es más eficiente y no presenta el riesgo de sobredosificación.

Otro componente importante de la luz de espectro completo es la radiación UVA. Tanto los reptiles como las aves tienen estructuras en sus retinas que les permiten ver dentro del espectro UVA (los humanos no podemos hacerlo). Esto significa que al negarles la exposición al sol, su visión es incompleta, algo así como obligarlos a ser daltónicos. Esto explica en parte los cientos de estudios en los que se ha comprobado que la radiación UVA es esencial para el bienestar emocional de aves y reptiles. Si tienes intención de que tus aves se reproduzcan, es fundamental que les aportes luz de amplio espectro, ya sea natural o artificial. La luz también podría ayudar en el caso de aves que se pican las plumas.

En algunos casos se puede exponer la jaula a la luz solar directa, pero en otros muchos los dueños no están durante el día, no cuentan con una buena orientación al sol o el clima no permite dejar la jaula en el exterior. Recuerda que la exposición al sol a través de un cristal no permite el paso de la radiación UVB/UVA. Entonces, ¿Cómo logramos que nuestra mascota logre una correcta exposición? Muy sencillo; solo tienes que instalar una lámpara para reptiles o para aves sobre la jaula o la percha de tu pájaro. Las que se recomiendan son las lámparas fluorescentes compactas 5.0. Estas son económicas y se instalan fácilmente en cualquier portalámparas. La cantidad de radiación UVB que emiten es equivalente a la que un ave silvestre recibiría en un árbol a la sombra, que es donde pasan la mayor parte del tiempo. De este modo puedes dejarla encendida entre 8 y 10 horas al día para completar el fotoperíodo aconsejado para las aves sin riesgo de que tenga una exposición excesiva a los rayos UVB. Es importante seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a la distancia entre la bombilla y la percha, que por lo general no debe ser mayor a 30 cm para que sea efectiva.

Sigue estos simples consejos a la hora de crear un ambiente saludable para tu mascota y verás como se desarrolla feliz, activa y con un plumaje brillante y saludable.

Dra. Isabel Iglesias

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Siempre se debe tener en cuenta el tamaño y la fuerza de tu mascota. Por ejemplo, un juguete de látex puede ser seguro para un gatito o un perro pequeño y tranquilo, pero un Boxer o un Weimaraner son capaces de reducirlo a pedazos en cuestión de minutos y tragar partes que pueden causar una obstrucción intestinal. Busca juguetes que no tengan partes pequeñas que se desprendan fácilmente, como orejas, rabitos, chifles, etc. Si prefieres juguetes naturales, hay una gran variedad de mordedores de caucho natural y fibras de algodón.

Las pelotas son geniales y se puede jugar a distintas cosas con ellas. En este caso tienes que estar seguro de que es suficientemente grande como para que no pueda ser tragada ni tampoco quedarse atascada en la garganta de tu mascota cuando salta para cogerla en el aire. Hemos visto en la clínica un perro que tuvo una pelota alojada en la garganta por 2 días antes de que el dueño decidiera llevarlo a consulta por una extraña tos.

Las orejas o trozos de cuero secos son unas golosinas o juguetes muy apreciados por los perros. Lo único que debes hacer con estos chuches es prestar atención para retirarlos cuando se han puesto blandos para evitar que el perro se atragante con ellos. Si los dejas que se sequen se endurecen, se los puedes volver a dar. Tampoco le dejes los nudos de los huesos cuando ya se podría atragantar si los traga.

Los perros adoran los huesos naturales, pero éstos también tienen sus riesgos. Si le das un hueso, tienes que vigilar que NO LO TRITURE, porque las astillas que se desprenden son muy peligrosas. Hemos visto hemorragias internas e infecciones fatales a causa de una astilla que ha perforado el intestino. En general los huesos grandes de las patas de buey no se astillan tanto y son tan grandes que se pueden roer sin partirlos, pero siempre debes supervisar a tu perro si le das uno. También controla que la carne adherida no se eche a perder.

Muchos dueños les dan ovillos de lana a sus gatitos para que correteen tras ellos. En este caso el peligro radica en los hilos que pueden tragarse. El extremo de un objeto largo puede atorarse en la lengua o los dientes, mientras el resto sigue su trayecto; a medida que el intestino se mueve para hacer progresar el objeto, se va plegando sobre sí mismo (como en la cintura elastizada de un pantalón), causando una intususcepción que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia.

Cuando escojas un juguete de madera o de cuero para tu loro, asegúrate de que no contenga pinturas o barnices tóxicos, bordes filosos ni puntas que puedan causarle alguna herida. Ten cuidado con las campanas, porque los loros y cotorras pueden arrancar y tragar el badajo con facilidad.

Seguramente encontrarás muchos objetos en tu casa que pueden servir para que tu mascota se divierta. Ten en cuenta estos consejos que te hemos dado a la hora de darle algo para jugar a tu amigo y así evitarás accidentes.

Si alguna vez tu mascota traga un trozo de juguete, consulta en seguida con su veterinario. No siempre será necesario operarlo, pero sí es importante hacer un seguimiento y estar preparado por si se produce una obstrucción.

Dra. Isabel Iglesias

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Su región de origen es tropical, por lo que prefiere un clima cálido y húmedo. La temperatura por la noche no debería bajar de 20ºC y durante el día las temperaturas más altas deberían estar alrededor de 32ºC. Cuando el clima lo permite, puedes hacerle un hábitat fuera de la casa, con abundantes plantas para sombra y un área soleada. Coloca un recipiente grande y poco profundo con agua o crea un área con lodo, pues a estas tortugas les gusta meterse al agua, aunque no nadan. Una  caseta para perros pequeña o una  cueva en la parte más fresca del recinto sirve de refugio y se puede calefaccionar si es necesario durante la noche. Esta especie no hiberna en su hábitat natural, de modo que si vives en una zona fría tendrás que llevarla adentro cuando las temperaturas estén por debajo de los 24ºC durante el día.

Dentro de la casa les puedes preparar un recinto grande, de al menos 2 o 3 metros cuadrados con sustrato de corteza que retiene la humedad. Si no va a estar expuesta al sol directo tendrás que instalar una lámpara UVB/UVA para reptiles y crear un gradiente de temperatura entre 27 y 32ºC durante el día y un poco más fresco de noche. La calefacción que necesites varía según la temperatura del ambiente. Para proveer humedad, pon un recipiente con agua y rocía el corral varias veces al día o instala un humidificador.

Si bien su dieta está compuesta principalmente por vegetales, como otras tortugas de tierra, las tortugas morrocoy se alimentan también de larvas de insectos, gusanos, carroña, etc. En cautiverio debes ofrecerle una amplia variedad de hierbas silvestres, verduras, flores y algunas frutas maduras o un buen pienso para tortugas de tierra o de bosque. Solo ocasionalmente, cada 1 o 2 semanas, dale una porción de proteína animal en forma de gusanos criados o en lata, carne molida magra o un puñado de pienso para perros o gatos de bajas calorías (unos 50 g por vez). No hay que excederse en la cantidad de proteína animal, pues es de digestión más lenta y difícil y además contiene mucho fósforo y poco calcio. Es indispensable darle un suplemento de calcio para reptiles. Ten en cuenta que hasta los 5 años están en edad de crecimiento y necesitan una cantidad mayor de calcio, luego son adultas y solo hace falta suplementar unas 2 veces a la semana.

Si te decides por una de estas tortugas, asegúrate de buscar una que haya sido criada en cautiverio. Las poblaciones naturales de estos animales se ven seriamente amenazadas por la caza excesiva para consumo de su carne y para el mercado de mascotas. Además una tortuga capturada usualmente llega a la tienda estresada, deshidratada y con parásitos.

Dra. Isabel Iglesias

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Antes que nada debes recordar que los cuyos necesitan recibir vitamina C en su dieta (10 mg por día). Esta se encuentra en los vegetales frescos, pero además se indica dar un suplemento con la comida o con el agua, pues el exceso es eliminado del organismo y no provoca problemas por sobredosis. La falta de vitamina C da como síntoma una piel seca, seborrea, predisposición a infecciones y pérdida de pelo, junto con cicatrización retardada, infecciones respiratorias, dolor articular, pérdida de peso y apetito. Si notas en tu mascota alguno de estos signos, consulta con el veterinario para que te indique el tratamiento específico que corresponda.

Ahora vamos a las principales causas de rascado:

Piojos: los piojos son muy comunes en las cobayas, especialmente durante el verano. No suelen provocar tanto rascado, pero es necesario eliminarlos. Si abres el pelaje notarás liendres blancas adheridas a los pelos y puedes ver los piojos blancuzcos de 1 mm caminando sobre la piel, especialmente en zonas de pliegues. Estos no chupan sangre, solo se alimentan de piel descamada, por lo que es inútil hacer un tratamiento con ivermectina. La forma de eliminarlos es usar pipetas para gatos, spray pulguicida apto para gatos o baños semanales con champú con piretrinas. Generalmente es suficiente con 3 baños más cambio total del lecho. Si prefieres algo más natural, puedes pasar un peine para liendres sobre todo el cuerpo.

Acaros superficiales: se adhieren a la base del pelo, donde también depositan sus huevos y se ven como un polvillo blanco sobre la superficie de la piel. Pueden venir con heno que no esté limpio. No provocan molestias en la cobaya y se tratan de la misma manera que los piojos.

Sarna: esta enfermedad causa mucho prurito y está provocada por ácaros que viven y escarban dentro de la piel de tu mascota, por eso no se ven. Las cobayas se lastiman al rascarse con sus patas o su boca, especialmente sobre la línea media del lomo. Esta enfermedad es muy contagiosa entre las cobayas, por lo tanto es necesario tratar al mismo tiempo a todos los animales que convivan, aunque no muestren síntomas. Debes concurrir al veterinario para que le aplique ivermectina una vez por semana por 2 o 3 aplicaciones, según como te lo indique. Como la piel está dañada, es muy conveniente acompañar con un tratamiento local para prevenir infecciones secundarias, por ejemplo baños  con un champú con aceite de neem o manuka, que son muy buenos hidratantes y tienen efecto antiséptico suave.

Tiña: esta es una enfermedad de la piel provocada por hongos. Es muy contagiosa a personas y otros animales, por lo tanto hay que lavarse muy bien las manos después de tocarlo. Las lesiones son circulares, con descamación y un anillo enrojecido alrededor y tienden a aumentar su tamaño. Si son pocas lesiones se tratan con cremas o lociones antimicóticas aplicadas cada 12 horas. Además hay que descartar el lecho y lavar todos los utensilios, camas, accesorios y toallas a 60ºC para eliminar las esporas del ambiente.

Esperamos que esta información te resulte útil. Siempre que tengas la opción, consulta con un veterinario que pueda diagnosticar el problema y darte el tratamiento específico.

Dra. Isabel Iglesias

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Ponte por un momento en el lugar del pájaro: estás encerrado en una jaula y una mano gigante y desconocida intenta cogerte a pesar de tus intentos por huir y atacarla. No es una situación agradable, ¿verdad? Si has comprado un agapornis que no está domesticada, debes dominar tu ansiedad y no intentar tocarla hasta que se sienta a gusto en tu presencia.

Primero debes ganarte su confianza. Para ello simplemente acércate a la jaula varios minutos cada día y habla en voz suave, comenzando con su nombre para llamar su atención. Puedes también leer en voz alta, cualquier cosa para que tu mascota se habitúe a tu voz y tu presencia. Cuando tengas que limpiar, cambiar el agua o dejar alimento, hazlo con suavidad, sin movimientos bruscos y sin buscar acariciarle hasta que veas que se acerca a tu mano con confianza. Puedes dejar tu mano quieta dentro de la jaula, así comprenderá que no tienes intención de hacerle daño. Esto puede llevar más o menos tiempo, según la personalidad y la experiencia previa de tu inseparable. Ten paciencia.

Una vez que el ave no se asuste cuando te acercas a la jaula, puedes empezar a darle golosinas directamente de tu mano. Reduce la cantidad de comida en el plato y dale el resto directamente de tu mano durante la sesión de entrenamiento. Debes estar tranquilo en este paso; si te pones impaciente o te sientes frustrado es mejor dejarlo para el día siguiente. Cuando el ave no intente alejarse de tus dedos, puedes acariciar su pecho; no aproximes tu mano a su dorso o cabeza todavía, pues esto le resultará  más amenazante. Para lograr que suba a tu dedo puedes presionar ligeramente en su abdomen, como dándole un suave empujón para impulsarle a subir un pie. Luego sigue el otro. Seguramente se bajará en seguida, pero si ves que no está asustado, puedes volver a intentarlo.

El siguiente paso es sacarlo de la jaula subido a tu mano. Hazlo con suavidad. El ambiente debe estar cerrado, con las cortinas cerradas para que no choque contra el cristal si sale volando. Si vuela, espera hasta que baje para ir a buscarle tranquilamente ofreciéndole tu dedo otra vez para que suba. Puedes enseñarle alguna palabra que sirva como orden para que suba y baje. También puedes enseñarle a posarse sobre tu hombro si lo prefieres. Simplemente muéstrale el camino para que suba desde tu mano o ponlo directamente allí.

Los inseparables son sociables y sin dudas lograrás entablar una amistad duradera con tu mascota. Si tienes una pareja y ambos son salvajes, te conviene separarlos y entrenarlos de manera individual. Hay quienes dicen que cuando viven solos es más fácil que establezcan una buena relación con sus amos. Si hay juguetes en la jaula, observa cuáles les gustan más para poder utilizarlos durante el entrenamiento.

Dra. Isabel Iglesias

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Las tortugas acuáticas son animales omnívoros, ya que se alimentan con proteínas animales y con plantas. Mientras son jóvenes en crecimiento necesitan un porcentaje algo más alto de proteínas, pero cuando son adultas más del 50% de la dieta debe estar formado por vegetales frescos.

Hay piensos comerciales para tortugas acuáticas de muy buena calidad que puedes usar como parte de la dieta. También puedes usar alimento para peces o reptiles. Es mejor si lo consigues en forma de palillos o pellets flotantes, pues con estas presentaciones el agua se ensucia menos. Es muy importante ofrecer una variedad de alimentos a tu tortuga para asegurarte que reciba todos los nutrientes que necesita, por lo tanto el pienso comercial no debería exceder el 25% del total de la ración.

Otro 25% (algo menos en los adultos) está compuesto por proteína animal. Dentro de esta categoría se encuentran los gusanos, grillos, caracoles y otros insectos criados para reptiles. Las tortugas adultas disfrutarán de cazar unos renacuajos o peces vivos. Puedes criar tus propios insectos, pero no utilices los del jardín porque pueden tener bacterias que enfermen a tu mascota. Una vez cada tanto puedes ofrecerle unas gambas o carne de buey o pollo cocida en pequeños bocadillos. Esta proteína no es la más adecuada para todos los días, pues ten en cuenta que las tortugas en la naturaleza comen insectos enteros y no solo carne de músculo.

Los vegetales constituyen el restante 50% de la dieta (más en los adultos). Ofrécelos a tu tortuga desde muy pequeña para que se acostumbre y los acepte con gusto. En este grupo encontramos hojas verdes de coles, diente de león, zanahoria y calabaza molidas, guisantes, de vez en cuando alguna fruta en trocitos, como manzana, melón, bayas, etc. Incluye cada tanto unos trozos de melón con cáscara, pues la consistencia más dura hace que el pico de tu tortuga se mantenga en forma. Dentro de esta categoría son excelentes las plantas acuáticas; si tienes un estanque puedes plantar algunas para que tu mascota pastoree, y en el acuario deja una o dos plantas para que las mordisqueen a gusto.

Tendrás que agregar un suplemento de calcio y vitaminas para reptiles dos veces a la semana. Recuerda que para una correcta absorción del calcio la tortuga debe recibir luz solar directa o radiación UVB/UVA de una lámpara para reptiles unas 3 a 4 horas por día.

Las tortugas en crecimiento deben alimentarse todos los días, pero las adultas pueden comer día por medio. La forma de darles la comida es directamente en el agua, lo cual puede ser bastante sucio y echar a perder el agua del acuario después de unos pocos días. Una solución es darle de comer en un recipiente separado, un simple contenedor de plástico es suficiente. Este método te sirve además para controlar si tu tortuga se alimenta bien, especialmente si tienes más de una. Los pellets flotantes y plantas se pueden dejar en el acuario, pues no ensucian tanto y les permite tomar algún bocadillo extra cuando quieran.

Las tortugas tienen un apetito voraz, así que debes evitar alimentarlas en exceso. El sobrepeso en una tortuga se ve en forma de pliegues en las patas cando se repliegan dentro del caparazón. Si notas que tu tortuga está excedida de peso, aumenta la proporción de vegetales y dale una porción que no sea mayor al tamaño de su cuello y cabeza.

Dra. Isabel Iglesias

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La cría de canarios es fascinante y mucha gente decide encarar esta tarea en sus propias casas. La mayoría de las veces se obtienen pichones sin inconvenientes, pero también hay casos en que la pareja logra la monta y puesta de huevos, pero esos huevos no son fértiles.

A veces la causa son los padres. Es muy importante prepararlos durante unos 3 meses con una alimentación bien equilibrada, con un contenido de proteínas adecuado (el exceso también es malo) y con un perfil de vitaminas completo. En esta época resultan muy buenos algunos suplementos naturales como el germen de trigo, cous cous, semillas germinadas. En el último mes es bueno agregar también verduras frescas, que son muy nutritivas y no provocan aumento de peso. Aclara las verduras con agua potable o agrega una gota de lejía por litro.

La fertilidad aumenta si se espera para juntar a la pareja hasta que la hembra esté en óptima condición para la cría al iniciarse la temporada. Esto se nota cuando ella ya ha preparado su nido y lo remueve para darle una forma adecuada, también se ve que se agacha invitando al macho a la monta cuando lo escucha cantar. Verás que la piel alrededor de su cloaca se vuelve rojiza. Puedes agregar vitaminas E y B a su dieta para ayudarla a prepararse. Si el momento es adecuado verás que entre 1 y 2 semanas después empezarán a poner. Si los juntas antes de tiempo puede ocurrir que pongan huevos claros. Es mejor si alguno de los progenitores es experimentado. Durante la temporada de cría ellos se vuelven a aparear varias veces aún teniendo pichones en el nido, de modo que ya no hace falta separarlos mientras quieras que continúen reproduciéndose.

El nido debe ser ancho para que al recubrirlo por dentro no quede demasiado estrecho, provocando que los pichones se caigan. Debes desinfectarlo antes de ponerlo en la jaula o descartarlo cuando esté sucio si no es lavable. Afírmalo bien para que no se mueva ni se ladee.

El peso de las aves también es un factor a tener en cuenta a la hora de criar. Un macho que está obeso o demasiado delgado puede ignorar a la hembra. Otro problema que puede ocurrir es que la pareja sea incompatible y aunque estén listos, no busquen aparearse. En este caso te conviene separarlos y volver a probar unos 15 días más tarde o cambiar de macho.

Después del apareamiento la hembra comienza a poner huevos de a uno por día hasta el total de entre 3 y 5. Los primeros 2 días generalmente no se sienta a incubarlos, pero a partir del tercero permanece en el nido y solo se levanta para comer y hacer sus necesidades. Cuando está con el macho, él puede llevarle alimento al nido.

La cáscara del huevo es importante también; si es demasiado gruesa no permitirá una buena ventilación del interior, pero si es demasiado fina el huevo puede deshidratarse o romperse con más facilidad. También permitirá la entrada de bacterias, lo que causa que el huevo se pudra. Esto depende de la genética y de una correcta alimentación y suplementación con calcio y vitamina D3 de la madre. Es muy importante la higiene del nido, de los materiales y de tus manos antes de manipular los huevos para evitar infecciones.

La temperatura y la humedad son también muy importantes. Si la temperatura es demasiado baja o la hembra no empolla lo suficiente, los embriones pueden morir dentro del huevo. El exceso de humedad favorece la colonización de bacterias, mientras que la falta de humedad hace difícil que los pichones puedan romper y salir del cascarón.

Como ves, hay muchos factores que analizar a la hora de detectar un problema de fertilidad. No es tarea fácil, pero una vez que logres identificar el problema, la recompensa serán unos pichones saludables.

Dra. Isabel Iglesias

Los hurones bebés son criaturas adorables, casi irresistibles cuando los ves en la tienda. Si te has decidido a llevar una de estas mascotas a tu casa, te daremos algunos datos para que inicies su crianza sin problemas y sabiendo a qué te enfrentas.

Los bebés nacen con los ojos cerrados y prácticamente sin pelo. Son muy pequeños y dedican casi todo el tiempo a mamar, dormir y crecer. Recién alrededor de los 20 días sus ojos comienzan a abrirse y ya tienen el pelaje con el color que van a conservar cuando sean adultos. Generalmente se destetan a las 6 semanas, cuando comienzan a alimentarse igual que los adultos, y se recomienda que se queden con su madre y hermanos hasta las 7 u 8 semanas de vida.

Alimentación: Estos pequeños carnívoros tienen un crecimiento muy rápido y un intestino muy corto, por lo que necesitan una dieta con alto contenido de grasas (20%) y proteínas (35% o más) y una baja cantidad de hidratos de carbono. Hasta hace poco tiempo se recomendaba alimentarles con pienso para gatitos, pues no se disponía de dietas específicas para ellos, pero en la actualidad contamos con muy buenos piensos para hurones. Cuando adquieras tu hurón, averigua qué alimento estaba recibiendo para continuar con el mismo unos días y luego hacer un cambio de manera gradual si es necesario. Al principio es mejor humedecer el pienso con agua tibia para que sea más blando y atractivo para el pequeño. Ten en cuenta que los hurones ingieren pequeñas cantidades de comida varias veces al día, así que siempre tienes que dejarle algo de alimento en su platillo. También debe contar con agua fresca todo el día. Puedes dársela en un platillo, pero las botellas con pico son más higiénicas. Si usas un plato busca uno que se pueda sujetar a los barrotes de la jaula a cierta altura, así evitarás que lo vuelque o se meta dentro.

Alojamiento: todos los hurones necesitan una jaula. Aunque le dejes andar libre por la casa, hay momentos en el día en que necesitarás confinarlo en un sitio seguro. Debes buscar una jaula que tenga bastante espacio (dependiendo de cuánto tiempo pase dentro de ella). Mientras sea pequeño conviene que no tenga varios niveles para evitar que se golpee. Puedes comprar la que va a ser definitiva y bloquear el paso hacia los pisos superiores durante unos meses, así no tendrás que gastar en 2 jaulas. Piensa que a los 4 meses ya tendrá será casi igual a un adulto. Es muy importante que la distancia entre barrotes sea adecuada para que no pueda sacar la cabeza y quedar atascado o escapar. Se recomienda que la jaula tenga una puerta grande para darte un acceso rápido a tu mascota y también que sea fácil de limpiar, pues tendrás que hacerlo muy seguido. Es mejor que el piso sea sólido y no de barrotes para que sus patitas no se atasquen entre ellos.

Decoración: los hurones son animales muy inquietos y curiosos, por lo que necesitan un ambiente lleno de juguetes seguros, hamacas, cuevas, sacos de dormir, tubos, etc. Hay una gran cantidad de accesorios disponibles que puedes comprar o hacer tú mismo si eres ingenioso y tienes tiempo. También necesitarás material para el lecho, que puede ser pellets de material absorbente, una toalla, trozos de papel rasgado, etc. No uses piedritas para gatos porque los hurones son capaces de ingerir las cosas más extrañas, lo que los expone a sufrir obstrucciones intestinales.

Bandeja sanitaria: necesitarás una bandeja para entrenar a tu mascota a hacer sus necesidades. Busca una que se sujete a los barrotes de la jaula si no quieres encontrarla volcada sobre el piso cuando llegues a casa.

No dejes de leer la segunda parte de este artículo, donde hablaremos sobre vacunas, castración, desglandulación, higiene y educación de tu pequeño hurón.

Dra. Isabel Iglesias

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Las bolas de pelo o tricobezoares son cúmulos de pelos que se forman en el estómago de los gatos cuando los tragan en cantidad excesiva. Normalmente los gatos se acicalan todos los días y, al hacerlo, tragan una cantidad de pelos. Estos son digeridos y eliminados junto con la materia fecal, aunque a veces se forman pequeñas bolas que se eliminan en forma de vómito. Casi todos los gatos vomitan una bola de pelo de vez en cuando, pero si esto se vuelve habitual puede llegar a ser peligroso. En primavera y otoño, que son las épocas de muda, aumenta la caída de pelo y por lo tanto los gatos tragan mucho más que lo habitual, especialmente aquellos que tienen pelaje largo y abundante. Como consecuencia se forman bolas más grandes o en mayor cantidad y resulta más difícil eliminarlas, pudiendo llegar a producir obstrucciones en el estómago o intestino en los casos más severos.

Si tu gato está sufriendo una obstrucción, los síntomas que verás son pérdida de apetito, arcadas con o sin vómito, estreñimiento o abdomen hinchado. Si sospechas que tu gato tiene este problema deberás llevarlo de inmediato al veterinario para recibir el tratamiento indicado, que en los casos más severos puede llegar a ser una cirugía.

Afortunadamente las bolas de pelo son bastante fáciles de prevenir. Hay muchos productos para esto, que consisten en laxantes o malta en pasta a base de aceites no digeribles. Cuando se los das regularmente a tu gato, ayudan a que los pelos circulen por el intestino, evitando que se acumulen grandes cantidades. La frecuencia va de 1 a 3 veces por semana, según el pelaje y la época del año. Normalmente están saborizados para que el gato los acepte con gusto y también vienen en forma de chuches;  las pastas se le pueden dar directamente en la boca o untarlos en una pata para que el gato lo trague al limpiarse. Los aceites comestibles y la manteca, nata, etc. no sirven como prevención, ya que se absorben en el intestino y no cumplen con la función de lubricación; además tienen mucha grasa y pueden traer problemas de obesidad o digestivos.

La otra medida de prevención importante es cepillar al gato periódicamente. Debes hacerlo 2 o 3 veces por semana si el pelo es largo o abundante y menos si el pelo es corto y liso. De esta manera eliminas una gran cantidad de pelos muertos que irán a parar a la basura en vez de al estómago de tu minino. Para eso necesitas un cepillo o peine para el pelo largo y un guante o carda o guante de goma para el pelo corto.

También hay que mantener al gato libre de parásitos externos, porque al rascarse también suele tragar pelos. Son ideales las pipetas antipulgas que se colocan regularmente, cada 1 a 3 meses según la época del año y el estilo de vida de tu mascota.

En los casos en que las bolas de pelo son frecuentes, ayuda mucho dar una dieta con alto contenido de fibra, ya que las heces voluminosas arrastran los pelos evitando que se acumulen. Cualquier dieta para gatos con sobrepeso o las verisones “Light” pueden funcionar, así como agregar ¼ de cucharadita de salvado de avena a la comida (ajustar la dosis para producir heces abundantes pero no blandas). Algunos gatos se purgan naturalmente comiendo césped. Si vives en un apartamento puedes usar hierba gatera, que es muy fácil de cultivar en bandejas. Se trata en general de semillas de avena, cebada, trigo o alfalfa, que crecen rápidamente y no resultan nocivas para los gatos.

Dra. Isabel Iglesias

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Lo primero que hay que hacer es descubrir por qué tu perro ladra tanto. Muchos perros pasan demasiadas horas solos o encerrados y es natural que cuando regresas o lo estás por llevar a su paseo comience a ladrar frenéticamente. Esto suele mejorar aumentando el ejercicio diario, dedicándole más tiempo o también dejándole juguetes, una radio o la TV encendida o una pelota dispensadora de golosinas para que se entretenga. A veces ayuda que tenga una compañía durante el día, como otro perro o un gato. Algunos perros también se entretienen si tienen un patio o una ventana desde donde puedan mirar la calle, así ven pasar personas, otros perros, coches, etc. Otros, en cambio, se excitan y ladran más.

Cuando tu perro ladra y no estás para controlarlo, puedes recurrir a alguno de los collares de entrenamiento. Los más inocuos son los que le hacen un disparo de citronella en la cara cada vez que ladra, creando una asociación negativa. Los hay también con descargas electroestáticas para perros más testarudos. No se recomiendan estos collares si el perro es muy miedoso, pues podrían provocarle más temor.

Los perros que no hacen suficiente ejercicio parecen acumular energía de tal modo que se vuelven destructores, miedosos, agresivos o sufren trastornos de personalidad como lamerse hasta lastimarse, morderse la cola, comer materia fecal o ladrar sin parar. A veces se alteran tanto que saltan sin parar cuando ven a sus amos y esto hace que los niños les teman. Hace falta establecer una rutina de ejercicios, incluso comenzar a practicar una actividad al aire libre, como agility o trekking, en las razas más activas.

Hay perros que ladran en exceso cuando pasa alguien, por algún sonido, como cuando suena el teléfono o el timbre. Lo que debes hacer es desensibilizarlo al sonido: haz que suene el teléfono e ignóralo. Repite esto varios días; verás que tu perro empieza a ladrar y luego se “desconcierta” por tu falta de reacción. Con el correr de los días él empezará a mirarte antes de ladrar para ver si tú te levantas o no. En todos los casos ayuda mucho enseñarle los comandos básicos de obediencia. Cuando tu perro haya aprendido a sentarse, puedes frenar cualquier mala conducta dándole la orden, pues esto lo subordina y lo saca del estado mental alterado en que se encuentra.

Una ocasión muy frecuente que provoca ladridos es cuando el perro está pidiendo algo. Lo que debes hacer es enseñarle a pedir sin ladrar. Si tu perro está educado y te reconoce como líder, es difícil que ladre para exigir, pues se ubica en una situación más sumisa y aguarda hasta que le complazcas. Cuando él ladre debes ignorarlo por completo y solo acceder a lo que pide cuando se haya calmado. Esto lleva tiempo y tendrás que aguantar sus ladridos hasta que comprenda, pero verás que si eres perseverante y lo repites cada vez, él aprenderá más tarde o más temprano.

Dra. Isabel Iglesias

Mientras tu tortuga sea pequeña puedes acomodarla en un recipiente de plástico grande con la iluminación UVB y calefacción si hace falta. Esto te dará tiempo para planificar su espacio cuando sea grande. Para esto debes conocer cuál es el tamaño adulto de la especie de tu tortuga. Las tortugas que comúnmente se tienen como mascota (testudo, kinixys, terrapene, agrionemys, geolchelone, etc.) alcanzan un tamaño adulto de alrededor de 25 cm y pueden alojarse dentro de la casa en el invierno. Las tortugueras de cristal no son la mejor opción, pues no son suficientemente grandes y además la ventilación no es buena, lo que provoca enfermedades respiratorias. Una opción mucho mejor son los corrales hechos con madera, que deben medir alrededor de 1m cuadrado (cuánto más espacio, mejor). La altura de las paredes debe ser de al menos el largo de la tortuga para evitar que trepe y escape. Allí puedes instalar lámparas con brazo para las luces con radiación UVB/A y la calefacción. Recuerda que debes crear un gradiente de temperatura dentro del recinto para que la tortuga pueda escoger donde quedarse para regular su temperatura corporal.

Ubica un recipiente chato con agua dentro del corral, así tu mascota puede beber y mojarse si lo necesita. También es ideal si puedes preparar uno o varios cajones con tierra y hierbas comestibles; eso le dará oportunidad de pastar y aporta una variedad de nutrientes frescos a su dieta. Compra o fabrica una especie de cueva donde la tortuga pueda refugiarse; ellas buscan muchas veces rincones oscuros para descansar. Cerca de la zona donde están las luces pon alguna planta más alta para generar sombras. Es muy pero muy importante que tengas un termómetro para medir efectivamente la temperatura en ambos extremos del recinto. Estas tienen que coincidir con los límites inferior y superior del rango apropiado para tu especie, así ella podrá moverse al sitio que tenga la temperatura que necesita en cada momento para alimentarse, digerir y realizar todas sus funciones vitales con normalidad.

El sustrato también es importante. En el caso de las tortugas de origen tropical debes buscar un sustrato que retenga la humedad, como la corteza de coco o musgo. Para las del desierto es mejor colocar heno, cortes de césped seco o un simple papel trozado. Evita la arena o la grava, que pueden ser ingeridas y provocar obstrucciones intestinales. En todos los casos es ideal que la tortuga pueda escarbar para brindarle algo de entretenimiento. Otra forma de crear un hábitat más interesante es poner desniveles para trepar, algunos troncos y demás objetos de decoración que no puedan lastimar a la tortuga.

Dra. Isabel Iglesias

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Las chichillas son roedores de hábitos nocturnos originarios de las regiones montañosas áridas de Sudamérica. Su cuerpo es relativamente grande, como el de un conejo pequeño, y pueden vivir unos 15 años si las cuidas bien. Pueden vivir solas con un compañero del mismo sexo (para evitar que se reproduzcan), son muy activas y cariñosas si les dedicas tiempo para domesticarlas. Tienen un pelaje muy abundante, suave y sedoso, por lo que sufren el calor más que el frío; se estresan fácilmente y prefieren un sitio tranquilo donde descansar durante el día.

Como las chinchillas son inquietas y bastante grandes, necesitan una jaula de buen tamaño, con 50×70 cm de superficie como mínimo. Si no quieres ocupar tanto espacio en el suelo, puedes optar por una jaula con múltiples niveles unidos por rampas y escaleras. Este tipo de disposición les encanta y les permite hacer mucho ejercicio. Puedes usar una jaula especial para chinchillas o una para hurones. El mejor material es el metal, pues estas simpáticas criaturas son capaces de roer el plástico con mucha facilidad. Coloca un sustrato absorbente en el piso de la jaula, puede ser de viruta de madera, lecho higiénico de papel reciclado, de maíz o papel en tiras. Las bandejas de reja metálica de los pisos altos son higiénicas, pero pueden lastimar los pies de tu mascota, así que conviene recubrirlas con madera o algún otro material que puedas limpiar o reemplazar fácilmente. Ubica la jaula en un sitio tranquilo y fresco de la casa; se recomienda que la temperatura no sea mayor a 25ºC.

Estos roedores duermen la mayor parte del día, así que necesitan una casita acorde a su tamaño donde ocultarse a descansar durante las horas de luz. Dale algún material blando como heno, papel tissue o trozos de tela para que arme un nido confortable.

Necesitarás una botella de agua grande con pico a bolilla de metal. El platillo para la comida puede ser uno que se pueda fijar a los barrotes, así el alimento se mantiene limpio, o uno de cerámica pesado que no se pueda volcar. Este deberás limpiarlo a diario porque muchas chinchillas lo usan como baño. El heno se sujeta con una rejilla de alambre tipo lechuguero que evita el desperdicio.

Tal como otros roedores, las chinchillas necesitan juguetes que puedan morder, de madera o cartón. Puedes hallar buenas opciones entre los juguetes de madera para loros o para conejos y también sirven trozos de ramas sin pesticidas  fardos pequeños de heno.

La alimentación de las chinchillas consiste principalmente en heno de buena calidad suplementado con una porción de pienso cada día. Hay muchas golosinas disponibles que te ayudarán a ganar su confianza, pero no deberías darle más del equivalente a una cucharada por día porque en gneral contienen mucha azúcar.

Para mantener su pelaje siempre perfecto, las chinchillas se bañan en arena. Pon un cuenco en la jaula con este material que puedes conseguir fácilmente en tiendas y deja que tu mascota se “empolve” cada vez que quiera. Esto elimina la grasitud de su piel y no hace falta bañarla con agua nunca.

Como ves, el mantenimiento de una chinchilla es bastante sencillo. Tendrás que invertir algún dinero al principio para comprar la jaula, pero después el alimento es económico y podrás disfrutar de una mascota cariñosa por muchos años. Existen packs económicos para adquirir todo lo que necesitas al principio y tener más tiempo para conseguir una jaula de mayor tamaño a medida que tu chinchilla crezca.

Dra. Isabel Iglesias

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Los parásitos son bastante específicos de especie; esto quiere decir que pueden hacer su ciclo completo y multiplicarse solo en la especie para la que están especializados. Sin embargo muchos de ellos pueden afectar y enfermar a otras especies, inclusive al hombre. Ten en cuenta que los parásitos más frecuentes en los niños, los oxiuros, no se contagian de los animales sino de otros niños.

Los parásitos intestinales se diseminan a través de los huevos presentes en la materia fecal de los animales. Estos permanecen activos durante varios meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Los niños son la población que se contagia más fácilmente por su costumbre de jugar en el suelo, sobre la tierra o en areneros. Ellos se llevan luego las manos a la boca y sin darse cuenta ingieren los huevos. Es por eso que es muy importante enseñarles a lavarse las manos varias veces al día, así se previenen también un gran número de enfermedades contagiosas. La costumbre de besar y dejarse lamer por perros y gatos también favorece la transmisión de parásitos. La medida más efectiva para prevenir contagios es desparasitar al menos 4 veces al año a los perros y gatos con un antiparasitario de amplio espectro. Si tienes jardín debes recoger los excrementos todos los días, especialmente antes de regar. El agua favorece que los huevos se diseminen y queden en el césped. También es muy pero muy importante levantar la materia fecal de gatos de bandejas sanitarias todos los días para evitar el contagio de la toxoplasmosis, una enfermedad que puede tener consecuencias serias en las personas. Aquellos que tengan su sistema inmunológico comprometido y las mujeres embarazadas deben abstenerse de realizar estas tareas. Lávate muy bien las manos después de limpiar materia fecal.

Los reptiles son otra fuente de enfermedades para los niños. Se estima que el 95% de estos animales portan salmonella en su piel. Esta es una bacteria que puede provocar gastroenteritis severas en las personas. Se recomienda que los niños menores de 5 años y las personas inmunosuprimidas NO toquen a estos animales (como lagartos, serpientes y tortugas) y que cualquier persona se lave bien las manos después de tocarlos, alimentarlos o limpiar su hábitat. Los elementos que uses para asear deben ser para uso exclusivo de la higiene de la jaula o terrario.

Hay en la actualidad una corriente naturista que recomienda alimentar a los perros y gatos con carne cruda. Verdaderamente resulta muy interesante pues es una manera de volver a la forma en que estas especies se alimentan en estado salvaje, pero implica riesgos que debes conocer antes de decidir. La carne cruda o mal cocida puede portar parásitos microscópicos, y el más peligroso es la toxoplasmosis. Puede encontrarse en carne de cualquier especie y se disemina en todos los animales de sangre caliente, incluso el hombre. En los gatos hace ciclo completo y se vuelve a diseminar; en perros o personas no logra hacer el ciclo intestinal, pero forma quistes microscópicos en diversos lugares del cuerpo. Las consecuencias para la salud van desde afecciones leves y pasajeras a muy graves, incluso compromiso neurológico con secuelas irreversibles. Yo personalmente no le daría carne cruda a ningún gato por el riesgo para la salud pública que esto implica. La carne bien cocida (totalmente marrón, sin partes rojas) es segura, pues con el calor se destruyen los ooquistes de toxoplasma.

No pienses que no puedes tener mascotas si tienes niños. Simplemente es importante seguir ciertas normas de higiene y desparasitarlos cada 3 meses para evitar contagios y poder disfrutar de tu mascota sin riesgos.

Dra. Isabel Iglesias

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Si lees cualquier libro o web especializados, verás que siempre se recomienda que las tortugas de tierra permanezcan en un habitat grande fuera de la casa, sin embargo recibimos muchas consultas sobre tortugas que viven en apartamentos. Por eso hemos decidido publicar este artículo, pero debe quedar claro que no es lo más apropiado para estas mascotas.

La mayoría de los reptiles necesitan luz solar con luz visible, radiación UVB y UVA para calentarse y elaborar vitamina D, fundamental para absorber el calcio de los alimentos. El sol debe llegar a su cuerpo directamente, sin atravesar ningún cristal, como en un balcón, una gran ventana abierta o una terraza. Si no cuentas con ningún rincón soleado, tendrás que instalar una lámpara especial para reptiles con radiación UVB. Las bombillas incandescentes comunes y las que dicen “basking lamp” no emiten radiación ultravioleta y solo sirven para aportar calor. Tampoco los tubos de luz negra son seguros ni apropiados para la elaboración de vitamina D. Las lámparas que sí emiten una radiación útil para los reptiles son las fluorescentes, ya sea los tubos largos o los compactos, son los que se conocen como de “espectro completo”. Busca una que tenga un nivel de emisión de UVB de 3 a 5% y úsalas entre 10 y 12 horas al día. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante para su instalación. Ten en cuenta que la mayoría de estas lámparas emiten una radiación eficiente solo hasta 30-40 cm de distancia y que se pierde muchísima radiación si colocas cualquier cosa entre la bombilla y la tortuga (cristal, malla metálica, plástico, etc.). También debes controlar las horas de uso; las bombillas fluorescentes tienen un determinado tiempo de vida útil y luego la emisión de UVB decae rápidamente, aunque no haya variación en la luz visible. Reemplaza los tubos según las recomendaciones del fabricante.

Las mejores lámparas que se consiguen en este momento para reptiles son las de vapor de mercurio. Cuestan más que las fluorescentes, pero tienen una mejor emisión de UVB, a mayor distancia y con una vida útil más larga, lo que con el tiempo resulta más económico. También son una fuente eficiente de calor, lo que significa un ahorro pues no necesitarás calefacción por separado. Consumen más energía que las fluorescentes (porque generan calor) y requieren portalámparas resistentes para muchos watts y calor.

Otro factor muy importante en el hábitat de una tortuga es la temperatura. Cada especie tiene su rango adecuado, de modo que es indispensable controlar con un termómetro para ver si necesitas una fuente de calor o no. En caso de que notes que el ambiente es frío, tendrás que instalar una. Durante el día puedes usar lámparas incandescentes o la misma lámpara de vapor de mercurio que se usa para proveer radiación UVB. Por la noche hay que apagar estas luces, así que puedes calentar el ambiente con una manta eléctrica, un cable calefactor o lámpara de cerámica, tomando los recaudos del caso para evitar quemaduras. Si el apartamento tiene mucha calefacción y el ambiente se torna muy seco, puedes añadir un vaporizador para mantener una humedad acorde a las necesidades de tu tortuga (¡probablemente esto sea bueno para ti también!).

Dra. Isabel Iglesias

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Una pasta de cría contiene semillas ablandadas (ya sea hervidas, remojadas o con brotes), huevo duro molido y algunos vegetales o frutas. También puede tener otros ingredientes como avena arrollada, zanahoria o sémola de trigo. Puedes agregar pan de harina integral, arroz integral cocido, guisantes. Este tipo de alimentos se echan a perder rápidamente, en especial cuando hace calor, por eso debes guardar la pasta en el refrigerador. Ofrece cantidades limitadas desde muy temprano en la mañana y luego lava y rellena el plato cada vez que se vacíe para evitar que proliferen bacterias que puedan enfermar a la familia canaril.

Si vas a colocarles una anilla, deberás hacerlo aproximadamente a los 7 días de edad. Introduce primero los dedos anteriores y continúa deslizando la anilla por la pata junto con el dedo opuesto hasta que éste se libere y haya quedado en su lugar.

A partir de los 15-20 días los pichones empiezan a salir del nido, pero aún no se alimentan solos. En este período su apetito se duplica, así que deberás adecuar la cantidad de alimento que les ofreces. Hacia las 4 semanas de edad verás que los pequeños empiezan a alimentarse solos. Para este momento es muy probable que la madre esté ocupándose de una nueva nidada, por eso es que te conviene instalar 2 nidos en la jaula.

Cuando confirmes que están comiendo y bebiendo solos, ya puedes llevarlos a una jaula separada de los padres. Continúa ofreciéndoles pasta de cría, un complejo de vitaminas y otras delicias como cus cus, colza o sémola remojado en agua. Un alimento muy rico en vitaminas que puedes darles una vez por semana es el polen de abeja. Después de 2 o 3 semanas en esta jaula de cuidados especiales ya se los puede llevar a una voladora o una jaula grande para que puedan ejercitarse antes de que llegue el momento de su primera muda a las 8 a 10 semanas de vida. Esta es otra época de mucha exigencia para las aves, donde deberás continuar la misma dieta con el agregado de una mezcla de semillas para canarios. Podrás observar a los machos intentando sus primeros trinos, lo que te sirve para identificarlos y separarlos de las hembras.

Dra. Isabel Iglesias

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Hemos dicho en artículos anteriores que puedes ahorrar unos cuantos euros si te compras una máquina esquiladora para mantener corto el pelaje de tu perro. En esta ocasión te ayudaremos a cuidar tu inversión enseñándote a cuidar las cuchillas o cabezales.

Es muy importante que el cabezal funcione perfectamente y deslice sin fricción. Si no fuera así, el motor de la máquina debería trabajar forzado para lograr deslizar las cuchillas, lo que hace que se recaliente y finalmente se rompa. El motivo principal de que las cuchillas pierdan filo es la falta de limpieza y lubricación, así que con un poco de dedicación podrás mantenerlas como el primer día.

Para preservar el filo de los cabezales, el pelo de tu perro debe estar bien limpio, seco y desenredado antes de iniciar el corte. Cada vez que acabas de usar la máquina debes tomarte unos minutos más para limpiar bien la cuchilla. Si tienes un secador de pelo potente, puedes usarlo para quitar los pelos más superficiales. Luego hay que usar un cepillo de cerdas duras o un limpia pipas que permita alcanzar todos los rincones donde puedan haberse depositado pelos. Si miras la cuchilla, verás que tiene una parte grande que se acopla a la máquina y otra pieza con dientes filosos (peine) que desliza de lado a lado para cortar el pelo. Desliza el peine totalmente hacia un lado, sin sacarlo por completo y limpia bien las dos caras que contactan. Allí también suele formarse un depósito rojizo o negro que está formado por la grasitud y la caspa del perro. Este debe ser retirado cada vez que se usa la máquina, ya que con el tiempo se endurece y luego te será imposible removerlo. Luego sumerge la cuchilla en un producto líquido de limpieza para cuchillas, como un baño lubricante. Puedes dejarla varias horas y también hacerla funcionar dentro del baño, con mucho cuidado de no mojar ninguna parte eléctrica de la máquina.

Una vez que hayas retirado todos los pelos y lavado la cuchilla deberás secarla completamente y aplicar aceite  lubricante. No sirve lubricar la cuchilla sin quitar los pelos antes, porque estos lo absorben y no llega al metal. Si bien el baño tiene un poco de lubricante, es necesario aplicar aunque sea unas gotas de aceite, así te aseguras de que el cabezal deslice sin fricciones. Coloca dos o tres gotas entre el peine y el cabezal y luego hazlo funcionar unos instantes para que se distribuya bien.

Otro producto que se utiliza mucho es el refrigerante en aerosol. La forma correcta de usarlo es aplicar solo un poco en la parte de atrás de la cuchilla, no en los dientes, para que se enfríe durante un uso prolongado. Muchos lo aplican sobre el filo para humectarlo un poco y seguir trabajando. Esto puede hacerse, pero es muy importante lavarlo bien después, pues contiene solventes que pueden dañar la cobertura antioxidante y además hace que el pelo se adhiera más y forme una capa gruesa.

Sigue estos pasos cuidadosamente y no tendrás que llevar las cuchillas a afilar por muchísimo tiempo. Además tendrán una vida útil más larga y ahorrarás dinero.

Dra Isabel Iglesias

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Es relativamente sencillo conseguir que los agapornis o inseparables se reproduzcan en cautiverio, por lo que resultan una buena elección para principiantes. Te conviene empezar con una sola pareja y luego, si quieres, puedes aumentar tu plantel. Prueba primero qué tanto tiempo y dinero te demanda cuidar a los padres y luego alimentar y sociabilizar a los pequeños y comprueba además si te agrada la tarea. Recuerda que estas aves son bastante ruidosas, lo que obviamente empeora al aumentar el número de pájaros y puede molestar a algunos vecinos. Otro factor importante a considerar es si vas a conseguir buenos hogares para todos los pichones.

Antes de comprar a tu pareja, debes contar con una jaula grande, con bastante espacio como para que las aves puedan volar sin chocarse con ningún objeto y donde puedas poner un nido, distintas perchas o ramas, algunos juguetes y objetos que tus inseparables necesiten para hacer su vida un poco más interesante. De esta manera las aves no se estresan y serán mejores padres.

Los agapornis están listos para reproducirse cuando llegan al año de edad. Algunos pueden estar sexualmente maduros un poco antes, pero es conveniente esperar igual hasta que tengan un año. Los machos y las hembras prácticamente no se diferencian físicamente entre sí, pero por su comportamiento puedes identificarlas bastante bien; las hembras maduras pueden acarrear material para el nido bajo sus alas sin que se les caiga, mientras que los machos son capaces de regurgitar la comida como muestra de afecto por su costumbre de alimentar a la hembra mientras cuida los huevos en el nido. No te fíes de las parejas que ellos forman naturalmente, pues pueden ser aves del mismo sexo.

Limpia y desinfecta muy bien el nido antes de ofrecerlo a los padres. El tamaño es importante. Hay muchos disponibles especialmente para inseparables o para ninfas; los que son para periquitos son demasiado pequeños y cuando los pichones van creciendo resulta muy ajustado y se ensucia muy rápido. Como material para el nido puedes usar pequeñas ramitas, hojas de papel rasgadas, heno, hojas, viruta de maderas no tóxicas, lechos absorbenes para roedores, etc. Es bueno poner una capa de material blando y absorbente en el fondo del nido para que los huevos se mantengan estables y para que absorba los deshechos de los pichones. Este material debe ser grande para evitar que los pequeños los traguen.

El macho comienza a cortejar a la hembra alimentándola. Después se produce la monta durante varios días y entre 3 y 10 días más tarde la hembra pone el primer huevo. Luego, uno o más día por medio hasta un total de entre 4 y 6. Los pichones nacen en 22 a 25 días (24 en promedio) y pueden demorar hasta 24 horas en salir del huevo. En estas horas ellos terminan de absorber importantes nutrientes de la yema, así que lo mejor es no ponerse ansiosos y evitar intervenir.

Ambos padres se ocupan de alimentar a los polluelos. Es muy importante que les ofrezcas abundante cantidad de un alimento muy rico en proteínas de excelente calidad. Agrega una porción de huevo duro picado, incluyendo un poco de cáscara como fuente de calcio. Cuida también de mantener siempre agua fresca y limpia a su alcance.

No abras el nido salvo que sea absolutamente necesario. Cuando los pichones tengan 2 semanas ya puedes empezar a cogerlos para alimentarlos y domesticarlos. Con este manejo obtendrás aves muy dóciles y acostumbradas al contacto con las personas. Si comienzas más tarde es más difícil amansarlas. Hay quienes los cogen para acariciarlos durante unos 30 minutos cada día, pero dejan que los padres se encarguen de alimentarlos. A las 8 semanas los pequeños pueden independizarse de sus padres; ya se alimentan solos y debes ofrecerles una dieta lo más variada posible para acostumbrarlos a probar distintos alimentos.

Dra. Isabel Iglesias

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