Las bolas de pelo o tricobezoares son cúmulos de pelos que se forman en el estómago de los gatos cuando los tragan en cantidad excesiva. Normalmente los gatos se acicalan todos los días y, al hacerlo, tragan una cantidad de pelos. Estos son digeridos y eliminados junto con la materia fecal, aunque a veces se forman pequeñas bolas que se eliminan en forma de vómito. Casi todos los gatos vomitan una bola de pelo de vez en cuando, pero si esto se vuelve habitual puede llegar a ser peligroso. En primavera y otoño, que son las épocas de muda, aumenta la caída de pelo y por lo tanto los gatos tragan mucho más que lo habitual, especialmente aquellos que tienen pelaje largo y abundante. Como consecuencia se forman bolas más grandes o en mayor cantidad y resulta más difícil eliminarlas, pudiendo llegar a producir obstrucciones en el estómago o intestino en los casos más severos.

Si tu gato está sufriendo una obstrucción, los síntomas que verás son pérdida de apetito, arcadas con o sin vómito, estreñimiento o abdomen hinchado. Si sospechas que tu gato tiene este problema deberás llevarlo de inmediato al veterinario para recibir el tratamiento indicado, que en los casos más severos puede llegar a ser una cirugía.

Afortunadamente las bolas de pelo son bastante fáciles de prevenir. Hay muchos productos para esto, que consisten en laxantes o malta en pasta a base de aceites no digeribles. Cuando se los das regularmente a tu gato, ayudan a que los pelos circulen por el intestino, evitando que se acumulen grandes cantidades. La frecuencia va de 1 a 3 veces por semana, según el pelaje y la época del año. Normalmente están saborizados para que el gato los acepte con gusto y también vienen en forma de chuches;  las pastas se le pueden dar directamente en la boca o untarlos en una pata para que el gato lo trague al limpiarse. Los aceites comestibles y la manteca, nata, etc. no sirven como prevención, ya que se absorben en el intestino y no cumplen con la función de lubricación; además tienen mucha grasa y pueden traer problemas de obesidad o digestivos.

La otra medida de prevención importante es cepillar al gato periódicamente. Debes hacerlo 2 o 3 veces por semana si el pelo es largo o abundante y menos si el pelo es corto y liso. De esta manera eliminas una gran cantidad de pelos muertos que irán a parar a la basura en vez de al estómago de tu minino. Para eso necesitas un cepillo o peine para el pelo largo y un guante o carda o guante de goma para el pelo corto.

También hay que mantener al gato libre de parásitos externos, porque al rascarse también suele tragar pelos. Son ideales las pipetas antipulgas que se colocan regularmente, cada 1 a 3 meses según la época del año y el estilo de vida de tu mascota.

En los casos en que las bolas de pelo son frecuentes, ayuda mucho dar una dieta con alto contenido de fibra, ya que las heces voluminosas arrastran los pelos evitando que se acumulen. Cualquier dieta para gatos con sobrepeso o las verisones “Light” pueden funcionar, así como agregar ¼ de cucharadita de salvado de avena a la comida (ajustar la dosis para producir heces abundantes pero no blandas). Algunos gatos se purgan naturalmente comiendo césped. Si vives en un apartamento puedes usar hierba gatera, que es muy fácil de cultivar en bandejas. Se trata en general de semillas de avena, cebada, trigo o alfalfa, que crecen rápidamente y no resultan nocivas para los gatos.

Dra. Isabel Iglesias

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Lo primero que hay que hacer es descubrir por qué tu perro ladra tanto. Muchos perros pasan demasiadas horas solos o encerrados y es natural que cuando regresas o lo estás por llevar a su paseo comience a ladrar frenéticamente. Esto suele mejorar aumentando el ejercicio diario, dedicándole más tiempo o también dejándole juguetes, una radio o la TV encendida o una pelota dispensadora de golosinas para que se entretenga. A veces ayuda que tenga una compañía durante el día, como otro perro o un gato. Algunos perros también se entretienen si tienen un patio o una ventana desde donde puedan mirar la calle, así ven pasar personas, otros perros, coches, etc. Otros, en cambio, se excitan y ladran más.

Cuando tu perro ladra y no estás para controlarlo, puedes recurrir a alguno de los collares de entrenamiento. Los más inocuos son los que le hacen un disparo de citronella en la cara cada vez que ladra, creando una asociación negativa. Los hay también con descargas electroestáticas para perros más testarudos. No se recomiendan estos collares si el perro es muy miedoso, pues podrían provocarle más temor.

Los perros que no hacen suficiente ejercicio parecen acumular energía de tal modo que se vuelven destructores, miedosos, agresivos o sufren trastornos de personalidad como lamerse hasta lastimarse, morderse la cola, comer materia fecal o ladrar sin parar. A veces se alteran tanto que saltan sin parar cuando ven a sus amos y esto hace que los niños les teman. Hace falta establecer una rutina de ejercicios, incluso comenzar a practicar una actividad al aire libre, como agility o trekking, en las razas más activas.

Hay perros que ladran en exceso cuando pasa alguien, por algún sonido, como cuando suena el teléfono o el timbre. Lo que debes hacer es desensibilizarlo al sonido: haz que suene el teléfono e ignóralo. Repite esto varios días; verás que tu perro empieza a ladrar y luego se “desconcierta” por tu falta de reacción. Con el correr de los días él empezará a mirarte antes de ladrar para ver si tú te levantas o no. En todos los casos ayuda mucho enseñarle los comandos básicos de obediencia. Cuando tu perro haya aprendido a sentarse, puedes frenar cualquier mala conducta dándole la orden, pues esto lo subordina y lo saca del estado mental alterado en que se encuentra.

Una ocasión muy frecuente que provoca ladridos es cuando el perro está pidiendo algo. Lo que debes hacer es enseñarle a pedir sin ladrar. Si tu perro está educado y te reconoce como líder, es difícil que ladre para exigir, pues se ubica en una situación más sumisa y aguarda hasta que le complazcas. Cuando él ladre debes ignorarlo por completo y solo acceder a lo que pide cuando se haya calmado. Esto lleva tiempo y tendrás que aguantar sus ladridos hasta que comprenda, pero verás que si eres perseverante y lo repites cada vez, él aprenderá más tarde o más temprano.

Dra. Isabel Iglesias

Mientras tu tortuga sea pequeña puedes acomodarla en un recipiente de plástico grande con la iluminación UVB y calefacción si hace falta. Esto te dará tiempo para planificar su espacio cuando sea grande. Para esto debes conocer cuál es el tamaño adulto de la especie de tu tortuga. Las tortugas que comúnmente se tienen como mascota (testudo, kinixys, terrapene, agrionemys, geolchelone, etc.) alcanzan un tamaño adulto de alrededor de 25 cm y pueden alojarse dentro de la casa en el invierno. Las tortugueras de cristal no son la mejor opción, pues no son suficientemente grandes y además la ventilación no es buena, lo que provoca enfermedades respiratorias. Una opción mucho mejor son los corrales hechos con madera, que deben medir alrededor de 1m cuadrado (cuánto más espacio, mejor). La altura de las paredes debe ser de al menos el largo de la tortuga para evitar que trepe y escape. Allí puedes instalar lámparas con brazo para las luces con radiación UVB/A y la calefacción. Recuerda que debes crear un gradiente de temperatura dentro del recinto para que la tortuga pueda escoger donde quedarse para regular su temperatura corporal.

Ubica un recipiente chato con agua dentro del corral, así tu mascota puede beber y mojarse si lo necesita. También es ideal si puedes preparar uno o varios cajones con tierra y hierbas comestibles; eso le dará oportunidad de pastar y aporta una variedad de nutrientes frescos a su dieta. Compra o fabrica una especie de cueva donde la tortuga pueda refugiarse; ellas buscan muchas veces rincones oscuros para descansar. Cerca de la zona donde están las luces pon alguna planta más alta para generar sombras. Es muy pero muy importante que tengas un termómetro para medir efectivamente la temperatura en ambos extremos del recinto. Estas tienen que coincidir con los límites inferior y superior del rango apropiado para tu especie, así ella podrá moverse al sitio que tenga la temperatura que necesita en cada momento para alimentarse, digerir y realizar todas sus funciones vitales con normalidad.

El sustrato también es importante. En el caso de las tortugas de origen tropical debes buscar un sustrato que retenga la humedad, como la corteza de coco o musgo. Para las del desierto es mejor colocar heno, cortes de césped seco o un simple papel trozado. Evita la arena o la grava, que pueden ser ingeridas y provocar obstrucciones intestinales. En todos los casos es ideal que la tortuga pueda escarbar para brindarle algo de entretenimiento. Otra forma de crear un hábitat más interesante es poner desniveles para trepar, algunos troncos y demás objetos de decoración que no puedan lastimar a la tortuga.

Dra. Isabel Iglesias

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Las chichillas son roedores de hábitos nocturnos originarios de las regiones montañosas áridas de Sudamérica. Su cuerpo es relativamente grande, como el de un conejo pequeño, y pueden vivir unos 15 años si las cuidas bien. Pueden vivir solas con un compañero del mismo sexo (para evitar que se reproduzcan), son muy activas y cariñosas si les dedicas tiempo para domesticarlas. Tienen un pelaje muy abundante, suave y sedoso, por lo que sufren el calor más que el frío; se estresan fácilmente y prefieren un sitio tranquilo donde descansar durante el día.

Como las chinchillas son inquietas y bastante grandes, necesitan una jaula de buen tamaño, con 50×70 cm de superficie como mínimo. Si no quieres ocupar tanto espacio en el suelo, puedes optar por una jaula con múltiples niveles unidos por rampas y escaleras. Este tipo de disposición les encanta y les permite hacer mucho ejercicio. Puedes usar una jaula especial para chinchillas o una para hurones. El mejor material es el metal, pues estas simpáticas criaturas son capaces de roer el plástico con mucha facilidad. Coloca un sustrato absorbente en el piso de la jaula, puede ser de viruta de madera, lecho higiénico de papel reciclado, de maíz o papel en tiras. Las bandejas de reja metálica de los pisos altos son higiénicas, pero pueden lastimar los pies de tu mascota, así que conviene recubrirlas con madera o algún otro material que puedas limpiar o reemplazar fácilmente. Ubica la jaula en un sitio tranquilo y fresco de la casa; se recomienda que la temperatura no sea mayor a 25ºC.

Estos roedores duermen la mayor parte del día, así que necesitan una casita acorde a su tamaño donde ocultarse a descansar durante las horas de luz. Dale algún material blando como heno, papel tissue o trozos de tela para que arme un nido confortable.

Necesitarás una botella de agua grande con pico a bolilla de metal. El platillo para la comida puede ser uno que se pueda fijar a los barrotes, así el alimento se mantiene limpio, o uno de cerámica pesado que no se pueda volcar. Este deberás limpiarlo a diario porque muchas chinchillas lo usan como baño. El heno se sujeta con una rejilla de alambre tipo lechuguero que evita el desperdicio.

Tal como otros roedores, las chinchillas necesitan juguetes que puedan morder, de madera o cartón. Puedes hallar buenas opciones entre los juguetes de madera para loros o para conejos y también sirven trozos de ramas sin pesticidas  fardos pequeños de heno.

La alimentación de las chinchillas consiste principalmente en heno de buena calidad suplementado con una porción de pienso cada día. Hay muchas golosinas disponibles que te ayudarán a ganar su confianza, pero no deberías darle más del equivalente a una cucharada por día porque en gneral contienen mucha azúcar.

Para mantener su pelaje siempre perfecto, las chinchillas se bañan en arena. Pon un cuenco en la jaula con este material que puedes conseguir fácilmente en tiendas y deja que tu mascota se “empolve” cada vez que quiera. Esto elimina la grasitud de su piel y no hace falta bañarla con agua nunca.

Como ves, el mantenimiento de una chinchilla es bastante sencillo. Tendrás que invertir algún dinero al principio para comprar la jaula, pero después el alimento es económico y podrás disfrutar de una mascota cariñosa por muchos años. Existen packs económicos para adquirir todo lo que necesitas al principio y tener más tiempo para conseguir una jaula de mayor tamaño a medida que tu chinchilla crezca.

Dra. Isabel Iglesias

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Los parásitos son bastante específicos de especie; esto quiere decir que pueden hacer su ciclo completo y multiplicarse solo en la especie para la que están especializados. Sin embargo muchos de ellos pueden afectar y enfermar a otras especies, inclusive al hombre. Ten en cuenta que los parásitos más frecuentes en los niños, los oxiuros, no se contagian de los animales sino de otros niños.

Los parásitos intestinales se diseminan a través de los huevos presentes en la materia fecal de los animales. Estos permanecen activos durante varios meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Los niños son la población que se contagia más fácilmente por su costumbre de jugar en el suelo, sobre la tierra o en areneros. Ellos se llevan luego las manos a la boca y sin darse cuenta ingieren los huevos. Es por eso que es muy importante enseñarles a lavarse las manos varias veces al día, así se previenen también un gran número de enfermedades contagiosas. La costumbre de besar y dejarse lamer por perros y gatos también favorece la transmisión de parásitos. La medida más efectiva para prevenir contagios es desparasitar al menos 4 veces al año a los perros y gatos con un antiparasitario de amplio espectro. Si tienes jardín debes recoger los excrementos todos los días, especialmente antes de regar. El agua favorece que los huevos se diseminen y queden en el césped. También es muy pero muy importante levantar la materia fecal de gatos de bandejas sanitarias todos los días para evitar el contagio de la toxoplasmosis, una enfermedad que puede tener consecuencias serias en las personas. Aquellos que tengan su sistema inmunológico comprometido y las mujeres embarazadas deben abstenerse de realizar estas tareas. Lávate muy bien las manos después de limpiar materia fecal.

Los reptiles son otra fuente de enfermedades para los niños. Se estima que el 95% de estos animales portan salmonella en su piel. Esta es una bacteria que puede provocar gastroenteritis severas en las personas. Se recomienda que los niños menores de 5 años y las personas inmunosuprimidas NO toquen a estos animales (como lagartos, serpientes y tortugas) y que cualquier persona se lave bien las manos después de tocarlos, alimentarlos o limpiar su hábitat. Los elementos que uses para asear deben ser para uso exclusivo de la higiene de la jaula o terrario.

Hay en la actualidad una corriente naturista que recomienda alimentar a los perros y gatos con carne cruda. Verdaderamente resulta muy interesante pues es una manera de volver a la forma en que estas especies se alimentan en estado salvaje, pero implica riesgos que debes conocer antes de decidir. La carne cruda o mal cocida puede portar parásitos microscópicos, y el más peligroso es la toxoplasmosis. Puede encontrarse en carne de cualquier especie y se disemina en todos los animales de sangre caliente, incluso el hombre. En los gatos hace ciclo completo y se vuelve a diseminar; en perros o personas no logra hacer el ciclo intestinal, pero forma quistes microscópicos en diversos lugares del cuerpo. Las consecuencias para la salud van desde afecciones leves y pasajeras a muy graves, incluso compromiso neurológico con secuelas irreversibles. Yo personalmente no le daría carne cruda a ningún gato por el riesgo para la salud pública que esto implica. La carne bien cocida (totalmente marrón, sin partes rojas) es segura, pues con el calor se destruyen los ooquistes de toxoplasma.

No pienses que no puedes tener mascotas si tienes niños. Simplemente es importante seguir ciertas normas de higiene y desparasitarlos cada 3 meses para evitar contagios y poder disfrutar de tu mascota sin riesgos.

Dra. Isabel Iglesias

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Si lees cualquier libro o web especializados, verás que siempre se recomienda que las tortugas de tierra permanezcan en un habitat grande fuera de la casa, sin embargo recibimos muchas consultas sobre tortugas que viven en apartamentos. Por eso hemos decidido publicar este artículo, pero debe quedar claro que no es lo más apropiado para estas mascotas.

La mayoría de los reptiles necesitan luz solar con luz visible, radiación UVB y UVA para calentarse y elaborar vitamina D, fundamental para absorber el calcio de los alimentos. El sol debe llegar a su cuerpo directamente, sin atravesar ningún cristal, como en un balcón, una gran ventana abierta o una terraza. Si no cuentas con ningún rincón soleado, tendrás que instalar una lámpara especial para reptiles con radiación UVB. Las bombillas incandescentes comunes y las que dicen “basking lamp” no emiten radiación ultravioleta y solo sirven para aportar calor. Tampoco los tubos de luz negra son seguros ni apropiados para la elaboración de vitamina D. Las lámparas que sí emiten una radiación útil para los reptiles son las fluorescentes, ya sea los tubos largos o los compactos, son los que se conocen como de “espectro completo”. Busca una que tenga un nivel de emisión de UVB de 3 a 5% y úsalas entre 10 y 12 horas al día. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante para su instalación. Ten en cuenta que la mayoría de estas lámparas emiten una radiación eficiente solo hasta 30-40 cm de distancia y que se pierde muchísima radiación si colocas cualquier cosa entre la bombilla y la tortuga (cristal, malla metálica, plástico, etc.). También debes controlar las horas de uso; las bombillas fluorescentes tienen un determinado tiempo de vida útil y luego la emisión de UVB decae rápidamente, aunque no haya variación en la luz visible. Reemplaza los tubos según las recomendaciones del fabricante.

Las mejores lámparas que se consiguen en este momento para reptiles son las de vapor de mercurio. Cuestan más que las fluorescentes, pero tienen una mejor emisión de UVB, a mayor distancia y con una vida útil más larga, lo que con el tiempo resulta más económico. También son una fuente eficiente de calor, lo que significa un ahorro pues no necesitarás calefacción por separado. Consumen más energía que las fluorescentes (porque generan calor) y requieren portalámparas resistentes para muchos watts y calor.

Otro factor muy importante en el hábitat de una tortuga es la temperatura. Cada especie tiene su rango adecuado, de modo que es indispensable controlar con un termómetro para ver si necesitas una fuente de calor o no. En caso de que notes que el ambiente es frío, tendrás que instalar una. Durante el día puedes usar lámparas incandescentes o la misma lámpara de vapor de mercurio que se usa para proveer radiación UVB. Por la noche hay que apagar estas luces, así que puedes calentar el ambiente con una manta eléctrica, un cable calefactor o lámpara de cerámica, tomando los recaudos del caso para evitar quemaduras. Si el apartamento tiene mucha calefacción y el ambiente se torna muy seco, puedes añadir un vaporizador para mantener una humedad acorde a las necesidades de tu tortuga (¡probablemente esto sea bueno para ti también!).

Dra. Isabel Iglesias

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Una pasta de cría contiene semillas ablandadas (ya sea hervidas, remojadas o con brotes), huevo duro molido y algunos vegetales o frutas. También puede tener otros ingredientes como avena arrollada, zanahoria o sémola de trigo. Puedes agregar pan de harina integral, arroz integral cocido, guisantes. Este tipo de alimentos se echan a perder rápidamente, en especial cuando hace calor, por eso debes guardar la pasta en el refrigerador. Ofrece cantidades limitadas desde muy temprano en la mañana y luego lava y rellena el plato cada vez que se vacíe para evitar que proliferen bacterias que puedan enfermar a la familia canaril.

Si vas a colocarles una anilla, deberás hacerlo aproximadamente a los 7 días de edad. Introduce primero los dedos anteriores y continúa deslizando la anilla por la pata junto con el dedo opuesto hasta que éste se libere y haya quedado en su lugar.

A partir de los 15-20 días los pichones empiezan a salir del nido, pero aún no se alimentan solos. En este período su apetito se duplica, así que deberás adecuar la cantidad de alimento que les ofreces. Hacia las 4 semanas de edad verás que los pequeños empiezan a alimentarse solos. Para este momento es muy probable que la madre esté ocupándose de una nueva nidada, por eso es que te conviene instalar 2 nidos en la jaula.

Cuando confirmes que están comiendo y bebiendo solos, ya puedes llevarlos a una jaula separada de los padres. Continúa ofreciéndoles pasta de cría, un complejo de vitaminas y otras delicias como cus cus, colza o sémola remojado en agua. Un alimento muy rico en vitaminas que puedes darles una vez por semana es el polen de abeja. Después de 2 o 3 semanas en esta jaula de cuidados especiales ya se los puede llevar a una voladora o una jaula grande para que puedan ejercitarse antes de que llegue el momento de su primera muda a las 8 a 10 semanas de vida. Esta es otra época de mucha exigencia para las aves, donde deberás continuar la misma dieta con el agregado de una mezcla de semillas para canarios. Podrás observar a los machos intentando sus primeros trinos, lo que te sirve para identificarlos y separarlos de las hembras.

Dra. Isabel Iglesias

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Hemos dicho en artículos anteriores que puedes ahorrar unos cuantos euros si te compras una máquina esquiladora para mantener corto el pelaje de tu perro. En esta ocasión te ayudaremos a cuidar tu inversión enseñándote a cuidar las cuchillas o cabezales.

Es muy importante que el cabezal funcione perfectamente y deslice sin fricción. Si no fuera así, el motor de la máquina debería trabajar forzado para lograr deslizar las cuchillas, lo que hace que se recaliente y finalmente se rompa. El motivo principal de que las cuchillas pierdan filo es la falta de limpieza y lubricación, así que con un poco de dedicación podrás mantenerlas como el primer día.

Para preservar el filo de los cabezales, el pelo de tu perro debe estar bien limpio, seco y desenredado antes de iniciar el corte. Cada vez que acabas de usar la máquina debes tomarte unos minutos más para limpiar bien la cuchilla. Si tienes un secador de pelo potente, puedes usarlo para quitar los pelos más superficiales. Luego hay que usar un cepillo de cerdas duras o un limpia pipas que permita alcanzar todos los rincones donde puedan haberse depositado pelos. Si miras la cuchilla, verás que tiene una parte grande que se acopla a la máquina y otra pieza con dientes filosos (peine) que desliza de lado a lado para cortar el pelo. Desliza el peine totalmente hacia un lado, sin sacarlo por completo y limpia bien las dos caras que contactan. Allí también suele formarse un depósito rojizo o negro que está formado por la grasitud y la caspa del perro. Este debe ser retirado cada vez que se usa la máquina, ya que con el tiempo se endurece y luego te será imposible removerlo. Luego sumerge la cuchilla en un producto líquido de limpieza para cuchillas, como un baño lubricante. Puedes dejarla varias horas y también hacerla funcionar dentro del baño, con mucho cuidado de no mojar ninguna parte eléctrica de la máquina.

Una vez que hayas retirado todos los pelos y lavado la cuchilla deberás secarla completamente y aplicar aceite  lubricante. No sirve lubricar la cuchilla sin quitar los pelos antes, porque estos lo absorben y no llega al metal. Si bien el baño tiene un poco de lubricante, es necesario aplicar aunque sea unas gotas de aceite, así te aseguras de que el cabezal deslice sin fricciones. Coloca dos o tres gotas entre el peine y el cabezal y luego hazlo funcionar unos instantes para que se distribuya bien.

Otro producto que se utiliza mucho es el refrigerante en aerosol. La forma correcta de usarlo es aplicar solo un poco en la parte de atrás de la cuchilla, no en los dientes, para que se enfríe durante un uso prolongado. Muchos lo aplican sobre el filo para humectarlo un poco y seguir trabajando. Esto puede hacerse, pero es muy importante lavarlo bien después, pues contiene solventes que pueden dañar la cobertura antioxidante y además hace que el pelo se adhiera más y forme una capa gruesa.

Sigue estos pasos cuidadosamente y no tendrás que llevar las cuchillas a afilar por muchísimo tiempo. Además tendrán una vida útil más larga y ahorrarás dinero.

Dra Isabel Iglesias

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Es relativamente sencillo conseguir que los agapornis o inseparables se reproduzcan en cautiverio, por lo que resultan una buena elección para principiantes. Te conviene empezar con una sola pareja y luego, si quieres, puedes aumentar tu plantel. Prueba primero qué tanto tiempo y dinero te demanda cuidar a los padres y luego alimentar y sociabilizar a los pequeños y comprueba además si te agrada la tarea. Recuerda que estas aves son bastante ruidosas, lo que obviamente empeora al aumentar el número de pájaros y puede molestar a algunos vecinos. Otro factor importante a considerar es si vas a conseguir buenos hogares para todos los pichones.

Antes de comprar a tu pareja, debes contar con una jaula grande, con bastante espacio como para que las aves puedan volar sin chocarse con ningún objeto y donde puedas poner un nido, distintas perchas o ramas, algunos juguetes y objetos que tus inseparables necesiten para hacer su vida un poco más interesante. De esta manera las aves no se estresan y serán mejores padres.

Los agapornis están listos para reproducirse cuando llegan al año de edad. Algunos pueden estar sexualmente maduros un poco antes, pero es conveniente esperar igual hasta que tengan un año. Los machos y las hembras prácticamente no se diferencian físicamente entre sí, pero por su comportamiento puedes identificarlas bastante bien; las hembras maduras pueden acarrear material para el nido bajo sus alas sin que se les caiga, mientras que los machos son capaces de regurgitar la comida como muestra de afecto por su costumbre de alimentar a la hembra mientras cuida los huevos en el nido. No te fíes de las parejas que ellos forman naturalmente, pues pueden ser aves del mismo sexo.

Limpia y desinfecta muy bien el nido antes de ofrecerlo a los padres. El tamaño es importante. Hay muchos disponibles especialmente para inseparables o para ninfas; los que son para periquitos son demasiado pequeños y cuando los pichones van creciendo resulta muy ajustado y se ensucia muy rápido. Como material para el nido puedes usar pequeñas ramitas, hojas de papel rasgadas, heno, hojas, viruta de maderas no tóxicas, lechos absorbenes para roedores, etc. Es bueno poner una capa de material blando y absorbente en el fondo del nido para que los huevos se mantengan estables y para que absorba los deshechos de los pichones. Este material debe ser grande para evitar que los pequeños los traguen.

El macho comienza a cortejar a la hembra alimentándola. Después se produce la monta durante varios días y entre 3 y 10 días más tarde la hembra pone el primer huevo. Luego, uno o más día por medio hasta un total de entre 4 y 6. Los pichones nacen en 22 a 25 días (24 en promedio) y pueden demorar hasta 24 horas en salir del huevo. En estas horas ellos terminan de absorber importantes nutrientes de la yema, así que lo mejor es no ponerse ansiosos y evitar intervenir.

Ambos padres se ocupan de alimentar a los polluelos. Es muy importante que les ofrezcas abundante cantidad de un alimento muy rico en proteínas de excelente calidad. Agrega una porción de huevo duro picado, incluyendo un poco de cáscara como fuente de calcio. Cuida también de mantener siempre agua fresca y limpia a su alcance.

No abras el nido salvo que sea absolutamente necesario. Cuando los pichones tengan 2 semanas ya puedes empezar a cogerlos para alimentarlos y domesticarlos. Con este manejo obtendrás aves muy dóciles y acostumbradas al contacto con las personas. Si comienzas más tarde es más difícil amansarlas. Hay quienes los cogen para acariciarlos durante unos 30 minutos cada día, pero dejan que los padres se encarguen de alimentarlos. A las 8 semanas los pequeños pueden independizarse de sus padres; ya se alimentan solos y debes ofrecerles una dieta lo más variada posible para acostumbrarlos a probar distintos alimentos.

Dra. Isabel Iglesias

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La elección de la pareja es muy importante. Una hembra bien alimentada y con buenos cuidados puede reproducirse hasta los 4 años, y luego va disminuyendo su fertilidad o puede quedar muy debilitada si tiene más crías. Los machos pueden reproducirse un tiempo más. Algunas parejas no logran criar independientemente de los cuidados que les des, ya sea porque no son compatibles o por problemas de salud. Se recomienda que una de las aves tenga experiencia al momento de unir una nueva pareja.

Es conveniente comenzar a preparar al macho unas 6 semanas antes de la temporada de cría. Si tienes muchos canarios, separa los machos en jaulas individuales y dales una dieta para canarios rica en proteínas, agregando frutas frescas y alimento para canto. Puedes darle también vitaminas o polen de abeja, que es un complemento excelente. Aumenta las proteínas gradualmente incluyendo también brotes de semillas cada semana. A medida que se acerca la fecha los machos se muestran más vigorosos y cantan buscando atraer y estimular a las hembras. Usualmente es un canto más fuerte y áspero acompañado por una especie de baile, con las alas hacia abajo. Si el macho no comienza el cortejo la hembra puede no llegar a entrar en celo. Por su parte, las hembras comienzan a acarrear ramitas y otros materiales en sus picos. Cuando están realmente listas, sus cloacas se ven enrojecidas y engrosadas y además se agachan y levantan la cola cuando el macho se aproxima o les canta. Si solo tienes una pareja de canarios, puedes hacer estos preparativos con ambas aves juntas en la misma jaula, siempre que no se lastimen porque uno está listo antes que el otro. La hembra también necesita una alimentación alta en proteínas y mucho ejercicio (espacio para volar) para fortalecer sus músculos para la enorme tarea de poner huevos y criar a los polluelos. Lo mejor es juntarlos cuando ambos se muestran listos para la cópula; si intentas que empiecen a criar antes de tiempo puede ocurrir que pongan pocos huevos o que sean infértiles.

Revisa bien las perchas de la jaula, pues si son inestables esto puede impedir la cópula. También debes cuidar que los futuros padres no tengan sobrepeso, pues esto dificulta que el macho pise a la hembra. De más está decir que la higiene debe ser óptima para evitar enfermedades.

El factor más importante para definir la temporada de cría es la cantidad de horas de luz al día. Si eres un criador aficionado puedes dejar que la naturaleza se encargue de esto, pero si mantienes a tus aves con iluminación artificial deberás ir aumentando muy gradualmente las horas de luz, comenzando con 10 horas al final del invierno e incrementando de a 15 minutos cada semana hasta llegar a 13 horas diarias en aproximadamente 3 meses. De nuevo es mejor hacer esto lentamente en vez de intentar “apurar” a los canarios si quieres tener muchos huevos fértiles.

Una hembra inmadura o asustada puede abandonar el nido antes de tiempo, de modo que hay que limpiar bien la jaula y dejarles el nido y material para prepararlo antes de establecer a la pareja y a partir de allí intervenir lo menos posible. No hay que acercarse a la jaula salvo para alimentarlos ni hacer ruidos que puedan molestarla, no encender luces durante la noche, etc. A no ser que tus aves estén muy acostumbradas, nunca cambies la jaula de lugar una vez que la pareja se ha establecido.

Dra. Isabel Iglesias

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Cuando buscas información básica para aprender sobre el cuidado de los peces encuentras mucha información sobre acuarios de 50 litros o más y en general se desaconsejan los que son más pequeños. Pero por otra parte se ven muchos anuncios de peceras pequeñas para niños, ¡incluso recipientes que tienen capacidad para solo 2 litros de agua! Entonces, ¿se pueden tener peces en estas peceritas?

La respuesta es que sí, se puede, pero no creas que porque el recipiente es pequeño requiere menos cuidados que uno más grande. Sabemos que los peces comen, respiran y eliminan sus deshechos en el agua, por lo tanto es fácil darse cuenta de que un acuario más pequeño se contaminará más rápido que uno grande. Para que una pecera de pocos litros se mantenga más o menos estable solo puedes poner uno o dos peces en ella, hasta tres o cuatro si tiene más de 10 litros y los peces son pequeños. Algunas especies que pueden vivir en un espacio pequeño son los tetras (por ejemplo los neones), los guppys o pez millón, platys, Tanichthys albonubes (un bonito pez muy resistente, apto para agua fría) o las cebritas.

Las peceras pequeñas son económicas y pueden colocarse en cualquier habitación u oficina. El mantenimiento no es costoso, pero debes ser constante para que tus peces vivan saludables. Es importante hacer cambios parciales de agua de una a tres veces a la semana, de acuerdo a la cantidad de habitantes que hayas instalado. Esto ayudará a eliminar los deshechos nitrogenados orgánicos que son tan tóxicos para los peces. Cada vez que retires agua del acuario hazlo usando una manguera como sifón y aspira los sedimentos que se depositan sobre la grava. El agua que agregues debe estar a la misma temperatura que el resto y, por supuesto, debe estar libre de cloro y otros contaminantes.

Existen filtros pequeños para este tipo de peceras. Si usas uno podrás tener algún pez más y facilitar el mantenimiento. En cuanto a los calentadores, fíjate que sea apto para el tamaño de tu acuario, pues muchos solo sirven para más de 25 litros.  Si no es posible usar un calentador, solo podrás escoger especies de peces que puedan vivir en agua fría.

Es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Un volumen de agua pequeño se enfría y se calienta más rápido que uno grande, así que ten especial cuidado de no colocarlo en un sitio muy frío o donde le de la luz del sol. Además de cubrirse de algas, se calentaría demasiado el agua poniendo en riesgo a tus peces. Lo mismo si instalas alguna fuente de luz; quedan muy bonitas, pero busca una que no emita demasiado calor, como las luces LED o las fluorescentes, o enciéndela solo unas horas al día.

Si no tienes un filtro te conviene poner un aireador; esto te asegura un suministro constante de oxígeno y además da algo de movimiento al agua, lo que mejora aún más la oxigenación.

Otro punto importante es la comida. Ayuda mucho usar un alimento en forma de gránulos o palitos flotantes, pues estos ensucian menos el agua. Como no se acumulan en el fondo, los peces acaban comiendo casi todo y no se desperdician ni se echan a perder.

Es posible disfrutar del placer de ver nadar a los peces aún teniendo una pecera pequeña. Resulta económico y una vez que te acostumbres a la rutina de su cuidado verás que no te lleva demasiado tiempo. Siempre procura darle a tus peces el espacio más grande que puedas, ya que si bien pueden sobrevivir en un acuario reducido, serán más felices si tienen suficiente espacio para nadar, plantas para esconderse o comer y otros peces amigables con quienes compartir su hábitat.

Dra. Isabel Iglesias

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Antes de comenzar este artículo debemos recordar que la piel y el pelaje solo pueden lucir en todo su esplendor cuando un animal se encuentra en perfecto estado de salud y tiene una alimentación bien equilibrada. Si faltan nutrientes en la dieta, el pelo se ve deslucido, con poco brillo o se pierde en exceso. Si tienes dudas existen numerosos libros para orientarte en el cuidado de los conejos.

Algunas de las consultas más habituales son por peladuras o alopecia. Es bastante común que estos parches sean producidos por el mismo conejo, que se arranca los pelos con sus dientes. En muchos casos esto se debe a una irritación en la piel de la zona, aunque también puede ocurrir por estrés, deficiencias nutricionales y cuando las hembras preñadas se quitan pelos para formar un nido mullido antes del parto. Los conejos obesos o con artritis no alcanzan a rascarse algunas partes del cuerpo que les pican, entonces pueden arrancar pelos de su papada en su desesperación por calmar la irritación. Algunos animales se estresan cuando tienen que compartir su jaula con otros conejos o cobayas pero no tienen suficiente espacio, y lo manifiestan mordiendo y arrancándose el pelo a sí mismos o a algún compañero. Hay que diferenciar la alopecia de la pérdida normal de pelo por temporadas; en este caso se observa una importante caída del pelo, incluso de a mechones, pero nunca queda una zona totalmente pelada. En este caso la solución es aumentar la frecuencia de cepillados para eliminar los pelos desprendidos y así evitar que el conejo los trague cuando se acicala. En los casos que mencionamos antes lo que hay que hacer es corregir las causas, ya sea eliminando los factores de estrés, aplicando un tratamiento para la irritación o corrigiendo la dieta.

Otra causa frecuente de pérdida de pelo son los parásitos externos. Los más comunes en los conejos son unos ácaros llamados Cheyletiella. Solo pueden verse en el microscopio, pero es muy característica una pérdida de pelo con descamación blanca sobre el lomo, con o sin comezón. El tratamiento es muy sencillo con ivermectina oral o inyectable, repitiendo la dosis a los 15 días. También hay que asear cuidadosamente el ambiente para eliminar los huevos y ácaros que puedan haber caído. Otro ácaro que trae problemas a los conejos es Psoroptes cuniculi, que provoca la sarna de las orejas. Se observa una secreción marrón costrosa en los oídos con una importante comezón que hace que el conejo sacuda la cabeza constantemente y también se pueden ver las orejas caídas por la incomodidad. Estos ácaros pueden divisarse a simple vista si observas con atención. El tratamiento se hace con ivermectina o selemectina, igual que la sarna por Cheyletiella. No le limpies las secreciones de los oídos, pues resulta muy doloroso y de todos modos desaparecerán cuando esté curado.

Otros parásitos externos como pulgas y piojos pueden controlarse usando pipetas para gatos o para gatitos, según el tamaño del conejo. Se aplican una vez por mes igual que en otras especies. También se pueden aplicar talcos con carbamatos con la frecuencia que indique el fabricante. Se desaconseja totalmente bañar a un conejo; ellos se estresan tanto que se han registrado muertes a causa del shock.

Recuerda que es muy importante mantener la jaula limpia y el lecho seco para evitar que se acumulen bacterias en el ambiente. Estas pueden provocar infecciones oportunistas en la piel, algunas de ellas severas y con tratamiento complicado como la pododermatitis, de la cual hablaremos en otro artículo.

Dra. Isabel Iglesias

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Tipos de camas para perros

Todos los perros se merecen tener una buena cama donde echarse a descansar, sin importar su tamaño ni su edad. Algunos gozan del beneficio de compartir la cama de sus dueños, pero otros tienen su propio colchón para perros donde estirarse a tomar una buena siesta.

Si quieres comprar un cojín para tu perro puedes sentirte un poco desorientado por la variedad de ofertas que podrás encontrar. Obviamente puedes escoger fácilmente el color que más te agrade, el que mejor vaya con la estancia o el que más se parezca al pelaje de tu mascota, ¡para que no se vean tanto los pelos hasta el día de la limpieza! Aquí te explicaremos las ventajas y desventajas de cada tipo de cama para ayudarte en la decisión final.

Es importante que la cama sea fácil de lavar. Esta tarea es más sencilla si tiene una funda desmontable que se pueda poner en la lavadora. En algunos modelos solo la del colchón se puede desenfundar, pero no la de los bordes. Hay camas muy abrigadas con colchones de cordero o de tela polar, que son bien lavables, se secan rápidamente pero es difícil quitarles los pelos adheridos. Por otro lado, las de cuero sintético o lona no son tan suaves, pero se pueden lavar incluso con un paño o cepillo húmedo. Las telas impermeables preservan el colchón de la humedad y malos olores y son fáciles de lavar. Estas también dificultan la proliferación de bacterias y son en general  hipoalergénicas.

El material del relleno también ofrece muchas variedades. Aquí debes tener en cuenta el tamaño de tu perro, pues a mayor peso mejor deberá ser la calidad del relleno para que la cama sea realmente confortable. Un perrito pequeño puede dormir cómodamente en casi cualquier colchón; puede ser de goma espuma trozada o en placa o incluso de vellón sintético, que es muy suave y mullido. Los perros más grandes requieren colchones más gruesos o con placas de goma espuma de alta densidad. Para ellos se ha empezado a utilizar una espuma de poliuretano de alta tecnología especial para almohadas y camas ortopédicas. Esta espuma llamada Memory Foam se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, lo que evita puntos de presión es zonas claves como la cadera y hombro. Es ideal para razas gigantes, perros ancianos o con problemas articulares o de columna, pero cualquier perro puede disfrutarlas, pues no resultan mucho más caras que las camas comunes y son mucho más confortables. Para animales convalescientes o que sufren mucho el frío son geniales las camas con calentador que mantienen una temperatura estable.

Finalmente debes tener en cuenta la forma de la cama. Los colchones tipo nido son ideales para los perros que les gusta acurrucarse, los que se mueven mucho, como los cachorros, o para los que apoyan su cabeza sobre una almohada. Los bordes del nido ofrecen abrigo y una superficie suave para recostar la cabeza o el cuerpo sin caer del colchón. Los perros que tienen alguna dificultad para moverse estarán mejor en un colchón rectangular u ovalado sin bordes altos. Esto les permite salir y entrar sin tropezarse, sobre todo cuando han descansado muchas horas y sus articulaciones están entumecidas.

Si permites que tu perro se acueste en el sofá o en la cama, puedes optar por colocar una manta sobre los cojines para evitar que el tapizado se arruine con los pelos y la suciedad.

Dra. Isabel Iglesias

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La caseta es un sitio donde tu perro pasa varias horas de cada día, por eso es importante que sea un entorno limpio y seco para tu amigo. Según sea el material, puede necesitar solo una limpieza periódica o pintura y refacciones de la estructura cuando haga falta.

La limpieza debería hacerse aproximadamente una vez al mes, aunque en la época de cambio de pelo puede ser aún más seguido. Lo primero es vaciar la caseta; si hay juguetes, mantas o un colchón lavables, es momento de ponerlos en la máquina lavadora o limpiarlas con un paño húmedo según el material y dejarlas un rato al aire para ventilar. Abre el techo de la caseta si es rebatible para tener un mejor acceso al interior; luego barre para retirar pelos, restos de comida y cualquier otro residuo grande. Después prepara una cubeta con agua y jabón o detergente suave y un cepillo. Puedes usar los productos de limpieza de la cocina o uno especial para perros con agentes bactericidas y seguramente menos irritantes. Si lo prefieres puedes preparar una solución de limón o vinagre con agua para la limpieza. Utiliza el cepillo para limpiar el piso y las paredes por dentro. Allí suele acumularse un residuo negro que proviene de la grasitud normal de la piel del perro. Esta capa da feo olor y ensucia al animal. Si la caseta es de plástico puedes usar una manguera, pero si es de madera es mejor mojarla lo menos posible porque demora mucho más en secarse y se daña la madera. No conviene usar productos de limpieza muy perfumados porque pueden desagradar al perro; ¡después de todo, la caseta es su espacio privado y debe oler como a él le guste! Es mejor aplicar algún neutralizante de olores, incluso algún producto repelente de pulgas e insectos que aportará también un perfume suave.

Una vez finalizada la limpieza, aclara bien para que no queden restos de productos de limpieza y deja que se seque por completo. Aprovecha este momento para revisar el interior. Ve si tu perro ha estado mordisqueando algún rincón, si alguna de las maderas se ha vuelto negra o si hay alguna saliente o un clavo que pudiera lastimar la piel de tu mascota. En el caso de que algún listón de madera se haya echado a perder, será necesario reemplazarlo. Recuerda que la madera debe protegerse con barniz o esmalte para volverla impermeable y prolongar su vida útil. Usualmente ya vienen de fábrica con esa protección, pero cada 2 o 3 años es necesario volver a aplicar una nueva capa, tanto en el interior como el exterior.

Una vez que la caseta esté bien seca, puedes volver a poner las mantas en su lugar o reemplazarlas por unas nuevas. Puedes dejarle también algunos juguetes favoritos en su cama para que le acompañen durante la noche.

En caso de que vivas en un sitio con inviernos muy fríos, puedes agregar alguna forma de calefacción segura dentro de la caseta o adquirir un aislante térmico diseñado especialmente para evitar que se disipe el calor. Para esto también ayudan las puertas de PVC, que son económicas y ayudan a mantener el calor dentro de la casita. Otra forma de calentar el hábitat de tu amigo es cambiar la ubicación de la caseta a un sitio donde le dé el sol o que se encuentre protegido del viento por un techo o pared. En verano puedes volver a ponerla en un sitio más fresco.

Dra. Isabel Iglesias

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Otra ventaja que tienen estos simpáticos animalitos es que pueden aprender a usar una bandeja sanitaria para hacer sus necesidades. Esto te permite dejarles sueltos por la casa en algunos momentos del día para jugar y ejercitarse. Naturalmente ellos buscan algún rincón para ensuciar, así que básicamente lo que debes hacer es poner una bandeja en ese sitio para enseñarles a usarla. Los conejos esterilizados son más fáciles de entrenar, ya que ellos no sienten la necesidad de marcar con orina su territorio.

Para empezar el entrenamiento deberás dejar al conejo dentro de su jaula o en una habitación pequeña para que siempre esté cerca de la bandeja y pueda recurrir a ella. Estate atento y si ves que se acomoda para defecar u orinar guíalo con suavidad hasta la bandeja. Puedes incluso dejar allí algún juguete o golosina para hacerla más atractiva. Si tu conejo es aún bebé, ten mucha paciencia porque ellos tienen un período de atención muy corto y olvidan la bandeja si están entretenidos con otra cosa; ya verás que cuando crezca será más fácil enseñarle. Si ves que orina en otro sitio, mueve la bandeja hasta allí y déjala ahí hasta que tu mascota aprenda a usarla. Una vez que veas que siempre va a su baño, puedes dejarlo libre en un espacio más grande, pero siempre de a poco y con una bandeja cerca.

Puede ser necesario que pongas más de un baño a su disposición si la casa es grande o si notas que tu conejo usa distintos rincones para hacer sus necesidades. Lo mismo si tienes varios conejos, pues los ensucian más rápido y además a algunos no les gusta compartir su bandeja. Algunos conejos aprenden rápidamente, pero otros requieren más tiempo y paciencia. Deberás observarlos con mucha atención para descubrir la mejor forma de incentivarles para usar su bandeja sanitaria.

Es muy importante que la bandeja sea un sitio tranquilo donde el conejo se sienta seguro. No debes invadirlo, molestarlo ni llevarlo allí para castigarle porque ha ensuciado. Deja que sea de su propiedad y no la limpies ni acomodes cuando él está mirando. Siempre es bueno darle un premio cuando la use correctamente para incentivar este comportamiento.

Existen distintos materiales absorbentes que puedes utilizar. Ten en cuenta que los conejos casi siempre mordisquean y tragan parte del lecho, por eso debes escoger uno que sea natural y que no provoque obstrucciones intestinales. Los más recomendables son el heno, con o sin aromatizantes cítricos, y los de pellets de madera o papel reciclado. En caso de usar heno puedes poner unas capas de papel periódico debajo para que absorba la orina.

Los conejos pasan bastante tiempo descansando en sus bandejas sanitarias, así que deberás cambiar el lecho casi a diario para evitar malos olores en el ambiente y en su cuerpo. Para neutralizar el olor puedes usar una solución de vinagre y agua o algún desinfectante y neutralizante comercial para jaulas de roedores cada vez que laves la bandeja.

Dra. Isabel Iglesias

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La limpieza del acuario es fundamental para mantener la

Veremos a continuación como hacer esta limpieza sin alterar el delicado equilibrio entre las comunidades que viven en el acuario y sin dejar residuos de productos de limpieza que pueden matar a los peces. Es muy importante que leas también el artículo sobre el ciclo del nitrógeno para que entiendas como funciona el filtro biológico a cargo de las colonias de bacterias.

Para empezar necesitas una manguera y un cubo para hacer sifón. Puedes utilizar también una bomba pequeña para la limpieza, que te permitirá trabajar con más comodidad. En este procedimiento se aspiran deshechos sueltos sobre la grava y adornos junto con una porción del agua. Se recomienda reemplazar entre el 15 y el 25% del total del líquido cada semana (10-15 en los acuarios grandes y 25 en los pequeños). El agua nueva aporta nutrientes para las plantas y mejora la calidad del medio para los peces; agrega agua sin cloro o declorinada. Ten mucho cuidado de no usar recipientes que puedan tener restos de detergentes o productos de limpieza, pues son muy tóxicos para peces e invertebrados. Procura que el agua tenga la misma temperatura que la del acuario para evitar un shock térmico. Es importante repetir esto cada semana para permitir un buen flujo del agua por el filtro biológico debajo de la grava y para eliminar los nitratos, producto final del filtro biológico.

Aparte de esta limpieza semanal hay otras tareas necesarias para mantener el acuario siempre en buen estado. Estas puedes hacerlas solo cuando veas que se ha acumulado suciedad.

Cuando hay demasiada luz en el acuario o la calidad del agua es pobre, proliferan las algas. La forma más frecuente es la acumulación de un material verde viscoso sobre el cristal o los adornos. La mejor manera de limpiarlo es usar raspadores limpia algas para el cristal y retirar los adornos fuera del acuario para limpiarlos con un cepillo o sumergirlos en agua con lejía al 10% si la suciedad es muy rebelde. No uses detergentes ni jabón, pues es muy difícil aclararlos por completo y dejan residuos tóxicos para los peces. Después de la lejía aclara bien los adornos con abundante agua y déjalos secar al aire para eliminar los restos de cloro.

Cuando el agua es dura se notan unas marcas blancas de sarro en el cristal que son muy difíciles de eliminar. Puedes quitarlas con un raspador duro. Si necesitas ayudarte con algún producto, usa solo vinagre o productos de limpieza seguros para acuarios. Todos los limpiavidrios hogareños son muy tóxicos.

Otra tarea importante es la limpieza del filtro. Recuerda no limpiarlo al mismo tiempo que una limpieza profunda de la grava y adornos, pues estarías eliminando demasiadas colonias bacterianas benéficas a la vez y el acuario podría desestabilizarse. Deja pasar al menos 2 semanas entre una y otra. Para limpiar el filtro sigue las indicaciones del fabricante. Siempre que sea posible, cambia en forma alternada las esponjas, carbón y otros medios de filtrado para no perder todas las bacterias. Los soportes para filtro biológico, como bolas o aros de cerámica pueden ser lavadas con agua limpia templada para remover detritus grandes solamente y devueltas al filtro con su carga de bacterias. Las mangueras y recodos se pueden limpiar alguno de los cepillos diseñados para esta tarea.

Recibimos muchas consultas sobre muerte de peces después de una sesión de limpieza. Como ves, el procedimiento es sencillo, solo debes tener en cuenta no eliminar muchas bacterias ni dejar residuos tóxicos en el agua. Así podrás disfrutar de un acuario siempre cristalino y saludable.

Dra. Isabel Iglesias

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Generalmente los gatos usan la bandeja sanitaria sin que se requiera demasiado entrenamiento, lo que facilita mucho la convivencia con ellos dentro de un apartamento. Sin embargo puede ocurrir que un gato que estaba acostumbrado a hacer sus necesidades dentro de su bandeja, repentinamente deje de hacerlo. Te daremos a continuación algunas pautas para que puedas descubrir cuál es el problema con tu minino y solucionarlo para volver a la normalidad.

Hay varios problemas de salud que pueden hacer que tu gato cambie sus costumbres. Por ejemplo un gato con problemas articulares puede tener dificultades para llegar hasta su bandeja o acceder a ella si la entrada es alta. Algunos gatos ancianos parecen reconocer que necesitan ir a su baño cuando ya es urgente y si no tienen su bandeja cerca pueden ensuciar fuera de lugar. Hay enfermedades que aumentan la cantidad de orina o de materia fecal, como la diabetes, cistitis, insuficiencia renal crónica, diarrea por diversas causas, enfermedad inflamatoria del intestino, insuficiencia hepática, cálculos urinarios, etc. Si notas que tu gato orina más o menos de lo habitual o que sus heces no son normales, debes llevarlo a una consulta con su veterinario para diagnosticar y tratar cualquier problema médico.

Es importante la ubicación de la bandeja sanitaria, pues debe estar accesible pero en un sitio privado, tranquilo y seguro para el gato. Si la casa es grande o tiene dos niveles te conviene instalar más de una bandeja para que tu gato siempre tenga una cerca. Obviamente no debe quedar en una habitación con la puerta cerrada, pues el gato no podrá acceder a ella. El gato también puede tener preferencia por algún tipo de bandeja en particular, ya sea cerrada o abierta.

Si tienes varios gatos, en general es necesario poner más de una bandeja en la casa. Ellos suelen ser territoriales y no les gusta compartir su baño, aunque esté limpio. Te conviene esperar a ver como se comportan tus mascotas antes de salir a comprar bandejas, pero piensa que puede ser necesario poner una por cada gato.

Los gatos son muy sensibles a los cambios en su ambiente y se estresan fácilmente. Una de las manifestaciones de este malestar es orinar o defecar fuera de lugar. Ponte a pensar si ha ocurrido algo que haya hecho sentir mal a tu gato; puede ser un gato extraño en las cercanías, una mudanza, algún cambio en la familia o en los horarios de trabajo, una mascota nuevo en la casa, algún ruido molesto, etc, etc. En estos casos la solución será revertir el cambio o usar elementos tranquilizantes como Feliway, las flores de Bach o alguna otra solución que tu veterinario te indique.

Nunca debes dejar de lado la limpieza de la bandeja. Los gatos son muy exigentes en este sentido y no la usarán si está sucia o tiene algún olor desagradable. Debes retirar todos los días el lecho sucio con una palita y cambiarlo por completo cada 7 días aproximadamente, lavando la bandeja con algún producto desinfectante que no tenga un olor fuerte que pueda incomodar al gato.

Por último, pero no menos importante, debes considerar qué material estás usando como lecho. Hay gatos muy quisquillosos que no aceptan cambios en su lecho, ya sea porque les molesta entre los dedos, porque desprende polvillo, porque no absorbe bien o solo por una cuestión de gusto individual. En casos extremos tendrás que innovar y probar con papel periódico, tierra, etc.

Siempre que un gato deja de usar una bandeja que antes no presentaba problemas debes tomarte el trabajo de ponerte a pensar qué cambios hubo para intentar descubrir la causa. Muchas veces el problema es reversible y se puede volver a la normalidad haciendo algunas pocas adaptaciones.

Dra. Isabel iglesias

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La celebración de Halloween o noche de brujas no está tan instalada en España como lo está en Estados Unidos, pero sí podemos ver en supermercados los disfraces, decoraciones y golosinas propios de esta fiesta. Es por eso que nos parece conveniente darte algunos consejos para evitar daños involuntarios a nuestras queridas mascotas o, por qué no, también para que ellas participen de los festejos.

En algunos vecindarios se ha comenzado a fomentar el paseo de los niños casa por casa pidiendo golosinas, tal como se hace en América del Norte. En estos casos si tu perro es dócil y amigable puede participar de la ronda con su propio disfraz y se verá genial. Cuando se lo compres fíjate que no le obstruya la visión, que no sea demasiado ceñido ni tenga partes que sobresalgan demasiado y puedan asustarle o molestarle al caminar. Es conveniente ponérselo de a ratos unos días antes para que se acostumbre a la prenda nueva; si notas que se estresa o incomoda, le das algo sabroso, se lo quitas y se lo vuelves a probar al día siguiente. Cuando salga debe ir con su collar y correa para evitar que se escape si se asusta por algún ruido o algo extraño que pueda ver.

En cuanto a las golosinas, ten cuidado de que tu perro o gato no coman nada que no sea apropiado para ellos. Los envoltorios también pueden ser peligrosos y causar obstrucciones intestinales. Si quieres que participen puedes darles golosinas para perros, gatos, hurones o la especie que corresponda y evitarás problemas. El chocolate y el exceso de azúcar o de sal pueden resultar muy dañinos e incluso tóxicos para cualquier mascota.

Esta festividad puede ser muy estresante para gatos ariscos o perros muy territoriales. Si vives en un sitio donde los niños pueden a tocar a tu puerta varias veces usando disfraces estrafalarios, será conveniente que tu mascota no tenga acceso a la puerta. Así evitarás que pueda escapar o agredir a alguien pensando que es una amenaza. Si tienes instalada una puerta para perros o gatos te recomendamos que esa noche permanezca cerrada. Si tu mascota es demasiado nerviosa puedes incluso consultar con tu veterinario para administrarle un tranquilizante ese día o darle flores de Bach desde unos días antes.

El último punto a considerar son las decoraciones. Los gatos, hurones y algunos perros son muy curiosos. Ten cuidado de ocultar muy bien los cables para evitar que los muerdan o se tropiecen con ellos. Otra decoración que puede ser peligrosa son las velas, que podrían causar un incendio si se caen accidentalmente; procura ponerlas donde tu mascota no pueda acceder a ellas. Se usan mucho también adornos y fantasmas en las ventanas que se mueven con el viento. Observa como reacciona tu mascota ante ellas; si ves que se asusta puedes mostrarle el adorno quieto o dejarlo en el suelo para que lo huela y vea que no representa ninguna amenaza y luego le muestras como lo cuelgas.

Tomando solo unas pocas precauciones todos pueden sumarse a las celebraciones u organizar una fiesta temática sin temor de que sus mascotas se estresen o salgan dañadas. Así que ¡a divertirse!

Dra. Isabel Iglesias

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El Golden Retriever es un perro que tiene un manto con un aspecto soberbio. El color varía desde el crema hasta un naranja intenso, con diferentes tonalidades según la zona del cuerpo. Cuando el perro se mueve el pelaje semilargo acompaña con una ondulación muy elegante y si bien esta raza no lleva un corte especial, es necesario acicalar al perro para que luzca en todo su esplendor. Estos cuidados valen para otras razas de pelaje similar, como el Terranova, Mastín de los Pirineos, Kuvasz, Pastor Belga, Setters, etc.

Antes de explicar el cuidado específico del pelo, debemos recordar que para que un perro tenga un pelaje espléndido debe recibir una alimentación de buena calidad. Esto es mucho más importante que comprar productos de belleza costosos; si el alimento es malo, el pelaje se verá deslucido, escaso y sin brillo.

Comienza por cepillarlo regularmente para mantenerlo sin nudos y quitar los pelos muertos que quedan entrelazados en el pelaje. El pelo grueso y semilargo no suele formar grandes nudos, pero hay que prestar atención detrás de las orejas, muslos y axilas, donde puede enredarse un poco más. El cepillado debe hacerse una vez a la semana desde la cabeza hasta la punta de la cola. Utiliza una carda de alambre. En las partes de pelo más largo levanta el pelo con una mano mientras con la otra cepillas la capa profunda por debajo desde arriba hacia abajo y vas avanzando y tomando parte del pelo levantado. Con esta técnica sencilla se logra sacar buena parte del pelo desprendido y verás incluso que el pelo luce más limpio y brilloso.

En cuanto a los baños, se recomienda darle uno cada 30 días. Puedes usar un champú neutro para perros o uno para realzar el color rubio o dorado. También te conviene aplicar después un acondicionador que le de brillo y facilite el cepillado. Entre los baños hay personas que les gusta usar perfumes para sus perros y disfrutar de las delicadas fragancias todos los días.

Si bien hemos dicho que la raza no requiere un corte especial, hay algunos trucos para que se vea mejor. En los perros de pelaje muy abundante conviene rebajarlo un poco para que se vea mejor. Con el perro parado recorta cuidadosamente los pelos que sobresalen de entre los dedos de pies y manos con unas tijeras sin punta para darles un aspecto bien redondeado. También se puede levantar la cola y recortar los pelos que cuelgan dándole una forma bien curvada, acortándose hacia la punta de la cola. Si el pelo detrás de los muslos es demasiado abundante y sobresale del perfil de la pata, puedes quitar el exceso con una tijera de entresacar. Ten cuidado si el pelaje es dorado oscuro, porque si cortas de más se nota mucho, mejor quita solo los pelos color crema que están por debajo.

El pelaje es un reflejo fiel del estado de salud de un perro, por eso resaltamos la importancia de la alimentación, del ejercicio y de las desparasitaciones periódicas para que tu mascota esté siempre sana y luzca hermosa.

Dra. Isabel Iglesias

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Como todos sabemos, los sacos de pienso grandes resultan más económicos que los más pequeños si comparamos el precio por kilogramo. Resulta muy tentador, pues, comprar uno grande para ahorrar unos euros en épocas difíciles. Te daremos algunos consejos para que el ahorro sea real y no acabes tirando parte de la comida porque se ha echado a perder.

Antes que nada debes calcular cuanto tiempo te va a durar el saco y fijarte en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si tu perrito come 300 gramos por día y te compras un saco de 15 kg, tienes que pensar que te durará 50 días y el pienso no debe vencerse antes de esa fecha. En el caso de las mascotas muy exigentes hay que pensar también que los saborizantes y aromatizantes van perdiendo intensidad desde el momento en que se abre el saco, por lo tanto los últimos kilos serán menos apetitosos que los primeros.

Una vez consideradas estas cuestiones, queda todavía el tema del almacenaje del pienso, granos  o semillas en grandes cantidades. Es muy importante proteger el pienso en contenedores que lo mantengan bien aislado de la humedad, el oxígeno, el calor y la luz solar directa. Los mejores materiales son el metal o el vidrio porque son totalmente inertes, pero muchos recipientes plásticos son apropiados también. Deben tener una tapa que cierre muy bien, sin permitir el paso del aire (hermético). El lugar donde están alojados debe ser oscuro y fresco. Si vas a dejar el saco o el contendor sobre el piso debes poner por debajo una madera o una plataforma con patas que lo mantenga bien aislado de la humedad del suelo y con una ventilación adecuada. La humedad favorece el desarrollo de moho, que no solo arruina el sabor de la comida sino que puede llegar a producir toxinas muy peligrosas para la salud de tu mascota.

Otra buena forma de almacenar la comida y mantenerla fresca como el primer día es separarla en porciones para una semana, por ejemplo, colocarlas en bolsas para almacenar comida y guardarlas en el freezer. De este modo la comida no se deteriora ni pierde valor nutritivo. También te pueden interesar los comederos automáticos con tolva, con una capacidad de almacenamiento mucho mayor que los platos comunes.

El alimento en lata, por otro lado, tiene una vida útil larguísima mientras la lata permanezca cerrada. Si consigues un buen precio por alimento enlatado, no desaproveches la oportunidad, ya que no tendrás que preocuparte por el almacenaje ni porque se eche a perder. Una vez que abras la lata, sin embargo, debería consumirse en no más de 3 días. El contenido debe conservarse en un recipiente con tapa dentro del refrigerador para evitar que se reseque o tome feo olor.

En el caso de las golosinas para perros y gatos tendrás que leer atentamente el envase y respetar las condiciones de almacenaje que sugiere el fabricante. Las que vienen en bolsas con cierre hermetico no necesitan otro tipo de recipiente, pero si están en bolsas de nylon comunes o cajas, es conveniente guardarlas en contenedores con tapa hermética para mantener su sabor y evitar que se resequen en pocos días.

Dra. Isabel Iglesias

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